East Germany - Discover Where You Live

Knapp 20 km von Altenburg entfernt liegen, eingebettet in einer unendlich weiten Feldlandschaft, die Haselbacher Teiche. Es ist ein traumhaft schönes Teichgebiet, ein Eldorado für Rothalstaucher, Eisvogel, Drosselrohrsänger, Reiher und Kormoran – und für Naturliebhaber. Während der sächsische Teil der Gewässer an einen Fischereibetrieb verpachtet ist, der traditionelle Fischwirtschaft betreibt, ist der thüringsche Teil in der Hand des Naturschutzbundes. Projektleiter Maik Jessat vom Altenburger Mauritianum sorgt dafür, dass die Teiche seit Jahren naturnah umgestaltet werden und sich viele seltene Tier- und Pflanzenarten neu ansiedeln. Und das mit großem Erfolg: Die Fische werden nicht mit künstlichem Futter nachgefüttert, sie ernähren sich von den Wasserpflanzen im See und wachsen trotzdem. Selbst die Fischjäger wie Kormoran, Graureiher, Fisch- und Seeadler oder der seltene Fischotter sind ständige Gäste. Besonders stolz sind die Naturschützer auf die vielen Lurche – Frösche, Kröten und Unken – und auf die exotischen Zugvögel aus dem hohen Norden im Herbst des Jahres. Der Film von Frank Koschewski zeigt über ein ganzes Jahr außergewöhnliche Tierstudien und -begegnungen in der „Wildnis“ im Altenburger Land. (Text: mdr)

Bis heute ranken sich Mythen und Legenden um den Taucherwald bei Bischofswerda. Von geheimen Raketensilos, mehrstöckigen unterirdischen Kommandozentralen und vergessenen Kernsprengköpfen wird berichtet. Fakt ist: Das unscheinbare 170 ha große Waldgebiet unweit der Autobahn A4 gehörte zwischen 1983 und 1988 zu den heißesten Plätzen des Kalten Krieges. Denn hier standen die mobilen Abschussrampen der Mittelstreckenraketen vom Typ SS-12, jede bestückt mit einem nuklearen Gefechtskopf, dessen Sprengkraft so groß war wie 25 Hiroshima-Bomben. Ihre programmierten Ziele lagen in Westeuropa und hätten wichtige Städte wie Mailand, Genf, Paris oder London getroffen. Der Taucherwald gehörte deshalb zu den am strengsten gehüteten Geheimnissen der GSSD, der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. Drei Sicherheitsbereiche schirmten das vor 30 Jahren in einer Nacht und Nebel Aktion eingenommene Waldgebiet hermetisch von der Außenwelt ab. Anhand historischer Filmaufnahmen und bisher unveröffentlichter Geheimdienstberichte und Zeitzeugenaussagen beleuchtet die Reportage einen spannenden Aspekt der Weltgeschichte. In Gesprächen mit sowjetischen und amerikanischen Militärs aber auch mit Anwohnern gehen wir auf Spurensuche und hinterfragen, warum die Raketen gerade hier stationiert wurden und ob inzwischen tatsächlich alle Waffen vernichtet sind. (Text: MDR)

Einsame Waldlage nahe Oberhof, abgeschirmt von der Öffentlichkeit – es war in den 1960er-Jahren das modernste und mondänste Gästehaus von Partei und Regierung der DDR. Hier frönte Walter Ulbricht dem Skilauf, hier logierten Drittweltpotentaten, hier entspannte sich die Elite des Landes. Doch es war mehr als das: Es war ein geheimer Ort, denn immer wieder war die kleine Nobelherberge Schauplatz großer Politik. Chefköche und Oberkellner hörten mit, was für ihre Ohren nie bestimmt war. Wenn Ulbricht mit Pjotr Abrassimow, dem sowjetischen Botschafter in der DDR, aufs schärfste über die Autoproduktion in Eisenach stritt. Wenn er 1970 das Brandt-Stoph-Treffen im nahen Erfurt überwachte. Wenn Lotte Ulbricht abendfüllend über Honecker lästerte. Wenn Kurt Hager im Kinosaal die von ihm selbst verbotenen DEFA-Filme schaute. Mitte der 60er-Jahre erbaut, entsprach das Haus dem Geist der Zeit Walter Ulbrichts. Es repräsentierte alles, was sich der eigenwillige Staatschef nach dem Mauerbau für das ganze Land wünschte: Westniveau, aber alles von hier – Saalburger Marmor, Thüringer Schiefer, Haustechnik auf Weltniveau, Fernsehstudio, Nachrichtenzentrale, Klubkino, die besten Köche und Kellner des Landes. Das Haus war die Krönung von Ulbrichts Leidenschaft für den Skilauf und für Oberhof – eine Liebe, die für den Ort aber auch zum Verhängnis wurde: Walter Ulbricht hatte im November 1950 in der ersten geheimen Kommandoaktion dieser Art Pensionen und Hotels in Oberhof enteignen und deren Eigentümerfamilien deportieren lassen, um danach eine radikale Neuplanung des Wintersportortes zu forcieren. Heute ist das Gästehaus eine Ruine. Doch immer noch atmen die Wände den Geist der Zeit. Axel Bulthaupt führt durch das mondäne Vestibül, das Appartement Ulbrichts, das persönliche Kino Kurt Hagers. Ehemalige Chefköche, Oberkellner, Hausdirektoren, Gäste und der Erbauer der Nobelherberge berichten, was sie hier erlebt haben. Und so liefert dieses Haus an die

In der kleinen Stadt Ballenstedt, am nördlichen Rand des Harzes gelegen, steht versteckt im Wald der gigantische Gebäudekomplex der ehemaligen „nationalpolitischen Erziehungsanstalt Anhalt“. Die NPEA, im Volksmund bis heute Napola genannt, war eine von 39 Internatsoberschulen, die nach der nationalsozialistischen Machtergreifung gegründet worden waren. Das besondere an Ballenstedt: Es war der einzige Neubau einer solchen Schule. 1936, bei der Grundsteinlegung auf dem Großen Ziegenberg, wurde die Anlage zum Prototyp einer neuen Gemeinschaftserziehungsstätte erklärt, die noch anderswo im Reich errichtet werden sollte. Doch dazu kam es nie. In dem Eliteinternat wurden bis 1945 über 350 Schüler zu willigen Nationalsozialisten herangebildet – für den Dienst an Volk und Staat. Mit Ende des Dritten Reiches verschwand auch die Napola, das Gebäude aber blieb. Nach der Gründung der DDR nutzte die SED das Areal als Parteischule. So absolvierten von 1956 bis 1989 über 16.000 Parteimitglieder die einjährigen Lehrgänge der „Bezirksparteischule Wilhelm Liebknecht“. Die SED-Bezirksparteischulen hatten die Aufgabe, künftige Führungskräfte ideologisch auszubilden. Sie waren nach der „Parteihochschule Karl Marx“ in Berlin die zweithöchste Kaderschmiede der Staatspartei. Auf dem Ziegenberg lebten bis zu 600 Schüler gleichzeitig. Den Ballenstedtern, sofern sie nicht zum Personal der Schule gehörten, war der Zutritt verwehrt. Nach der Wende wurden die Gebäude auf dem Großen Ziegenberg von verschiedenen Fachschulen genutzt. Bis 2005, dann zogen alle Bildungseinrichtungen aus. Außer ein paar Sportvereinen, deren Mitglieder dort trainieren, ist das Gelände heute verwaist. Seit Mitte der neunziger Jahre steht die Anlage unter Denkmalschutz. Ein Abriss kommt daher nicht in Frage, doch wie eine künftige Nutzung aussehen könnte, weiß niemand. Eine Handvoll Ballenstedter Bürger bemüht sich seit einigen Jahren, im ehemaligen Pförtnerhaus der Anlage ein

Sachsen-Anhalt ist ein in der Welt eher unbekanntes Bundesland. Doch in Hollywood hat sich Sachsen-Anhalt durchaus schon einen Namen gemacht und zur Filmkulisse gemausert. So kommen mittlerweile immer mehr internationale Produzenten in den Osten. Und auch die nationalen Größen haben das eher unscheinbare Bundesland für sich entdeckt. Großproduktionen wie „Die Päpstin“, „Black Death“ oder „Last Station“ schufen überregionale Aufmerksamkeit – nicht zuletzt dank Stars wie Sean Bean oder John Goodman. Und Helen Mirren verhalf dem Land noch zu besonderer Bekanntheit. Ihr Ausruf „Sexy Anhalt“ hat die Sachsen-Anhalter erfreut und steht mittlerweile im Zentrum des Landesmarketing. Die Gründe für den Zulauf der großen Produzenten sind vielfältig: sehr gut erhaltene Originalschauplätze, optimale Drehbedingungen, eine gut ausgebaute Förderlandschaft und ein immer größer werdendes Netz an Branchendienstleistern. Was genau zieht eigentlich Produzenten und Filmteams nach Sachsen-Anhalt? Welche Perspektiven ergeben sich daraus? Wer profitiert davon? Was alles muss passieren, bevor die erste Klappe fällt? Wer zieht die Fäden, damit eine Großproduktion wie „Der Medicus“ auf Burg Querfurt gedreht wird? Wie erleben die Stars Land und Leute? Wie erleben Land und Leute den Filmrummel vor ihrer Haustür? Für die Reportage „Hollywood in Sachsen-Anhalt“ blickt Autor Stefan Bauerschäfer hinter die Kulissen, redet mit den Stars vor der Kamera und den Menschen hinter dem Rummel. Er begleitet einen sogenannten Locationscout bei seiner Arbeit und stellt eine Kostümschneiderin vor, die für die Großen der Filmbranche arbeitet und deren Kreativität keine Grenzen kennt. (Text: mdr)

Das Herz Dresdens ist geprägt vom Schloss. Es ist die inzwischen teuerste Baustelle Sachsens. Mehr über 370 Millionen Euro steckt der Freistaat in den aufwändigen Wiederaufbau. Die Gemäuer, in denen 700 Jahre lang die sächsischen Kurfürsten residierten, wurden im Zweiten Weltkrieg zu fast 85% zerstört. Mit Gründung der DDR verfolgten Architekten und Stadtplaner das ehrgeizige Ziel, Dresden neu aufzubauen, dem Stadtzentrum dabei ein modernes, sozialistisches Antlitz zu geben. Der Schlossruine drohte der Abriss, so wie es in Berlin und Potsdam geschah. Nur dem mutigen und hartnäckigen Einsatz von Denkmalpflegern, Kunsthistorikern und Politikern ist es zu verdanken, dass die Ruinen schließlich doch stehenblieben. Nur notdürftig wurden sie gesichert und 1985 endlich mit einem Gerüst versehen, das Hoffnung machte: Hoffnung auf einen Wiederaufbau. Der begann nach 1990. Heute zeigt sich der „Sächsische Louvre“ als eines der größten Museen Deutschlands, als Zentrum der Wissenschaft und Kultur. Im Mittelpunkt der Dokumentation steht das Porträt dieses Monumentes mit seinen Sammlungen, wie dem berühmten „Grünen Gewölbe“. Spannend bis heute ist die Rettungsgeschichte, das Ringen um den Erhalt der Ruinen, aus denen das Dresdner Schloss wieder erstehen konnte. Aktuell begleitet das MDR-Team die Rekonstruktion des so genannten „Riesensaales“. 60 Meter lang und elf Meter breit ist dieser größte Raum des Schlosses. Hier wird die Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden entstehen und künftig Waffen und Prunkharnische außergewöhnlich in Szene setzen. Doch auch dann hat die „Baustelle Schloss“ noch kein Ende. Welche neuen Ziele sich Bauherren, Mitarbeiter und Wissenschaftler gesetzt haben, dem geht die Dokumentation „Von der Ruine zur Residenz – das Dresdner Schloss“ nach. (Text: mdr)

Schloss Hubertusburg im sächsischen Wermsdorf zählt zu den größten barocken Jagdschlössern Europas. Einst wurden hier aufwendige zeremonielle Luxusjagden veranstaltet und rauschende Feste inszeniert. Doch die Glanzzeit des ehemaligen Residenzschlosses währte nur wenige Jahre. 1761 im Siebenjährigen Krieg wurde es von preußischen Truppen besetzt. König Friedrich II. ließ es plündern und zerstören. Zwei Jahre später gelangte es noch einmal in den Blickpunkt der Öffentlichkeit mit dem Ende des Krieges und dem Friedensschluss zu Hubertusburg. Danach fiel das Schloss in einen Dornröschenschlaf und überdauerte die Jahrhunderte als Steingutfabrik, Militärmagazin, Lazarett, Strafanstalt und Landeshospital. Der riesige Barockbau geriet in Vergessenheit. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges wurden in Hubertusburg Elitesoldaten der deutschen Wehrmacht ausgebildet und kurz vor Ende des Krieges zog eine Baupioniereinheit mit geheimem Auftrag ins Schloss ein. Denkmalpfleger und Bauingenieur Manfred John hat diese Ereignisse gemeinsam mit der Journalistin Gabi Liebegall rekonstruiert. Sie vermuten, im Schloss wurden 1945 geraubte Kunstschätze verborgen. Seit Jahren suchen sie zusammen mit Historikern und Bauexperten nach diesen verschollenen Schätzen. Vor zwei Jahren erfolgten umfangreiche Bohrungen im Schloss, jedoch ohne spektakuläre Ergebnisse. Die Untersuchungen erhellen zwar Stück für Stück die Baugeschichte, brachten aber keinen greifbaren Schatz ans Tageslicht. Allerdings sind die Auswertungen noch nicht abgeschlossen. Ein besonderer Schatz wurde 2003 eher zufällig auf dem Dachboden des Hauses entdeckt. Zu DDR-Zeiten befand sich im Schloss ein psychiatrisches Krankenhaus mit über eintausend Patienten, darunter Karl-Hans Janke. Er verstarb 1988 nach vierzigjährigem Aufenthalt in der Psychiatrie. Fünf Jahre später fand der Chefarzt seinen verschollenen Nachlass. Darunter zahlreiche faszinierende Bilder, Aquarelle, Konstruktionszeichnungen

Im Herzen Leipzigs, direkt neben dem Hauptbahnhof, steht eines der imposantesten Bauwerke der Stadt: das Hotel Astoria. Nur wenig erinnert heute an den Glanz dieses Ortes, der über mehr als 80 Jahre die Elite aus Politik, Wirtschaft und Kultur beherbergte. 1915 öffnete das Haus zum ersten Mal seine prachtvollen Türen. Ausgestattet mit Konzert- und Tanzcafé, einer noblen Hallenbar, Salons, Konferenz- und Gesellschaftsräumen sowie prachtvollen Restaurants bot es nahezu 500 Gästen luxuriöse Unterkunft. Während der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude so schwer beschädigt, dass West- und Südflügel komplett neu errichtet werden mussten. Die DDR-HO-Kette übernahm die Führung. 1965 avancierte das Astoria zu den Spitzenhotels der DDR. Betrieben wurde es von der Interhotelkette, die 1970 das Haus komplett sanierte. Heute zieren lediglich Graffities die einst prachtvollen Gründerzeitfassaden. In den Bars, Suiten und Nobelrestaurants ging 1997 das Licht aus. Das vorläufige Ende der glänzenden Geschichte dieses Ortes mitten im Zentrum der Stadt. „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ macht sich auf Spurensuche. Der Film begleitet Barkeeper, Küchenchefs, Zimmermädchen und Manager, die zu DDR-Zeiten den Luxus für die Gäste garantierten. Sie erzählen, wie der DDR-Politmoderator Karl Eduard von Schnitzler auch im Astoria auf seiner Bedeutung bestand, warum Schalck Golodkowski während der Messe im Astoria residierte und Walter Ulbricht beinahe in die Deko biss. Doch neben Einblicken in die bemerkenswerten Bedürfnisse der zahlungskräftigen Kunden des Hotels erkundet der Film die politischen Brüche und Wandel vom Kaiserreich bis in die Gegenwart. (Text: mdr)

Ein Waisenhaus, groß wie ein Palast. Reformen und hochfliegende Pläne, ihrer Zeit voraus. Als August Hermann Francke 1698 vor den Toren Halles eine ganze Schulstadt aus dem Boden stampfte, konnte er nicht ahnen, dass sein Werk einmal als außergewöhnlicher Schatz der deutschen Kulturgeschichte gelten wird, als dem Welterbe verpflichtetes und sehr lebendiges Denkmal. In der Reportage „Wissen, Wunder, Waisenkinder“ entführen Schüler von gestern und heute in die Welt des August Hermann Francke. Eine Welt, in der es noch immer so wie vor 300 Jahren um Bildung für alle geht. Eine Welt, in der sozial benachteiligte Jugendliche ebenso unterstützt werden wie besonders begabte Kinder. Francke redete damals den reichen Bürgern ins Gewissen. Seine Predigt „Pflicht gegen die Armen“ ist bis heute aktuell. Und Franckes Schule entwickelte sich so gut, dass später auch reiche Bürger und sogar Adlige gegen Zahlung eines Schulgeldes ihre Kinder auf Franckes Schule schickten. Der gute Ruf blieb bis heute erhalten. Ragna Schirmer etwa kümmert sich um besonders begabte Schüler. Die international gefeierte Pianistin sieht sich ganz in Franckes Tradition. Ihr Motto: „Jedem Kind die beste Förderung geben.“ Vor der Wende schon schaute sie neidisch auf die Musikspezialschulen in der DDR. Jetzt kann sie sich hier kleinen Wunderkindern widmen, egal ob diese aus armen oder reichen Elternhäusern kommen. In Sachen Chancengleichheit ist sie sich übrigens einig mit einem weiteren Prominenten, der untrennbar mit Franckes Schulstadt verbunden ist: Bundesaußenminister a.D. Hans Dietrich Genscher. Aus dem Knaben, der einst neidisch aufs Gelände der Stiftungen schielte, wurde ihr Retter. Denn Franckes Bildungsrepublik, die allen politischen Systemen trotzte, entging nur knapp dem Untergang. Im Festjahr zu Franckes 350.Geburtstag strahlen die Stiftungen aber längst wieder als kultureller Leuchtturm der neuen Bundesländer und weit darüber hinaus. (Text: mdr)

Friedrich Kühn sucht ein Loch in einem Zaun. Als Junge zwängte sich der gebürtige Leipziger hier immer durch den Maschendraht. Dahinter öffnete sich ihm in den 1980er-Jahren eine bunte, fremde und großartige Welt: das Leipziger Messegelände. Zweimal im Jahr bot es ihm Abwechslung vom grauen DDR-Alltag. Es war sein Fenster zur Welt. Auf 50 Hektar erstreckt sich im Leipziger Südosten das Areal der alten Messe. Seine Geburtsstunde hatte es 1913, anlässlich der ersten Internationalen Bauausstellung – damals eine Weltsensation mit über vier Millionen Besuchern. Letzter steinerner Zeuge dieser Tage ist das Pantheon. „Dieser Rundbau aus Stahlbeton sollte vor einhundert Jahren die Überlegenheit des damals neuen Materials beweisen“, sagt Helge Heinker. Der Wirtschaftsjournalist kennt das Gelände in- und auswendig. In den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wuchsen die Messehallen empor. 1928 standen 17 Hallen für die Aussteller zur Verfügung. In einigen wurden während des 2. Weltkrieges Flugzeuge montiert. Der Rüstungsproduktion folgte 1943 die Zerstörung durch einen Bombenangriff. Die erste Friedensmesse in Leipzig 1946 findet in vier Hallen statt. Ständig wächst das Gelände, Leipzig wird Drehscheibe des Ost-West-Handels und Ort intensiver deutsch-deutscher Begegnungen. Als Blickfang wird 1950 der sowjetische Pavillon eröffnet. Hier enden oft die Messerundgänge der DDR Staats- und Parteiführung. Auch die SED-Genossen sahen Leipzig als Fenster und als eine perfekte Bühne für ihre Polit-Inszenierungen. Nach der Wende war schnell klar, dass ein neues Messekonzept und ein neuer Standort gefunden werden müssen. „Ich habe mir mit dem Umzugsbeschluss sicher nicht nur Freunde gemacht“, sagt Joseph Rahmen. Er war aus Düsseldorf nach Leipzig gewechselt und hat den Umzug der Messe auf das neue Messegelände angeschoben. Alte Geschichten und künftige Nutzungspläne rund um das 30 Meter hohe Doppel-M erzählt die Dokumentation „Das Fenster zur

Sommer 1990. Das Ehepaar Honecker muss aufgrund der tobenden Bevölkerung sein letztes Asyl, eine Kirche im Brandenburgischen Lobetal, Hals über Kopf verlassen und findet Unterschlupf in den Heilstätten Beelitz. Ein cleverer Schachzug, denn diese sind zu jenem Zeitpunkt Militärlazarett der Sowjetarmee und damit sowjetisches Hoheitsgebiet. Ein Zugriff der deutschen Justiz auf die Honeckers wird damit zunächst vereitelt. Der zweifache Haftbefehl wegen wirtschaftsstrafrechtlicher Belange und wegen des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze kann nicht vollstreckt werden. Frei sind Margot und Erich Honecker dennoch nicht. Bis März 1991 erleben sie den Untergang des Sozialismus aus dieser Enklave mit, bevor sie dann mit einem sowjetischen Militärflugzeug nach Moskau ausgeflogen werden. Die Fotografin Christina Kurby und der Schriftsteller Reinhold Andert besuchten die Honeckers zu dieser Zeit. Nun kehren sie noch einmal zurück an den Ort, wo sie die letzten Tage der Honeckers in Beelitz begleiteten und dokumentierten. Christina Kurby gelangen damals intime Momentaufnahmen des einst so mächtigen politischen Paares – allein gelassen von den ehemaligen Genossen und Parteifreunden. Heute gehört das Grundstück dem Architekten Torsten Schmitz. Er gewährt einen Einblick in die sagenumwobene Villa und rekonstruiert gemeinsam mit Christina Kurby und Reinhold Andert, wie die Honeckers den Verlust ihrer Macht erlebten. Wie sah das von Macht geprägte Paar, was sich um sie herum ereignete? Was erwarteten sie von ihrer Zukunft? Auch der Strafverteidiger Nicolas Becker und der ehemalige Innenminister Peter Michael Diestel waren Gäste der Honeckers an diesem außergewöhnlichen Ort – im damaligen sowjetischen Militärlazarett Beelitz. Sie erinnern sich. Heute gleichen die Heilstätten Beelitz mitten im Wald vor den Toren Berlins einer Geisterstadt. Der morbide Charme der ehemals prachtvollen Bauten der Klinikanlage verzaubern den Betrachter mit vielen Details und la

Gondwanaland ist die 16.500 Quadratmeter große Riesentropenhalle im Zoo Leipzig. In der nach Gondwana, dem Urkontinent auf der Südhalbkugel, benannten Halle werden bei Temperaturen von 24 bis 26 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 65 bis 100 Prozent etwa 100 Tierarten sowie 17.000 tropische Pflanzen gezeigt.

Er war europaweit gefeiert – und kam nach Weimar. Hier wirkte der Architekt und Bauhaus-Begründer Henry van de Velde 13 Jahre lang. Seine Idee: Wohn- und Lebensräume, die aus einem Guss sind. Bis heute steht in Weimar das Beispiel dafür: das Haus Hohe Pappeln, das der Künstler für seine Familie schuf. Bis heute lernen und experimentieren Studenten der Bauhaus-Universität in Ateliers, die er entwarf und bauen ließ. In den bewegten Zeiten des anbrechenden 20. Jahrhunderts erlebt van de Velde in Weimar seinen grandiosen Aufstieg und sein Scheitern. Da ist das Spannungsverhältnis zum Großherzog Wilhelm Ernst, der sich Van de Velde als Berater an seinen Hof holt – als Repräsentant und Verfechter der Moderne. Er entwirft, was Thüringer Handwerksbetrieben neue Aufträge verschafft und bis heute Museen ziert: Innenausstattungen vom Fenstergriff bis zum Porzellan, von der Lampe bis zum Treppengeländer. Aber er ist und bleibt ein unbequemer Geist, denn Weimar will die Moderne nicht. Zu seinem 150. Geburtstag blickt die Dokumentation auf van de Veldes Thüringer Schaffen zurück, zeigt seine Werke und Wirkungsstätten, und die Studenten und Lehrkräfte der Bauhaus-Universität, die bis heute über Gestaltungsfragen streiten: Was kann und soll moderne Architektur? Welche Visionen und neuen Bauten haben wir für unsere Lebensräume im Sinn? (Text: mdr)

Der Zwinger, heute zum Gesamtkunstwerk geadelt, ist ein Kind des Zufalls. Die konzeptionelle Idee entwickelt sein Architekt Matthias Daniel Pöppelmann erst peu a peu während der mehrjährigen Bauzeit. Ihr heutiges Aussehen verdankt die Anlage genau genommen dem schon damals herrschenden Termin- und Kostendruck. Das frühe Schicksal des Zwingers: Schnell errichtet und ebenso schnell wieder vergessen. Was nicht nur am Zeitgeist, sondern auch am Zahn der Zeit liegt. Der Adel erfindet gerade die Privatsphäre und zieht sich zum Feiern auf seine Landschlösser zurück. Er will nicht mehr vom Volke neidvoll begafft werden. Der öffentliche Festplatz mit Orangerie verwaist und mutiert Mitte des 18. Jahrhunderts zur stark befahrenden Kreuzung. Die in den Galerien überwinternden Orangenbäume setzen mit ihrer Feuchtigkeit den Holzdecken zu. Es schimmelt. Dass das morsche Gemäuer nicht abgerissen wird, ist wieder dem permanenten Geldmangel in kurfürstlichen Kassen geschuldet. Ein dringend benötigter Neubau für die Kunstkammer voller astronomischer Instrumente und mechanischer Uhren übersteigt die finanzielle Schmerzgrenze. Der Zwinger als Notlösung. Und so rettet das Fehlen anderer geeigneter fürstlicher Gemächer der aus heutiger Sicht schönsten barocken Hofanlage Europa das Leben. Im 19. Jahrhundert blicken viele Intellektuelle mit Verachtung auf das überbordende barocke Formenspiel. Der berühmte Architekt Friedrich Schinkel spricht abfällig von Blumen und Muschelpracht im schlechtesten Stil. Motto: Ist ein Schnörkel dran, ist es von Pöppelmann. Die 80%-ige Zerstörung beim Bombenangriff 1945 hätte eigentlich sein ewiges Ende besiegeln können. Dennoch steigt – trotz fehlender Wohnungen für die ausgebombten Dresdner – das Wahrzeichen wie Phönix aus der Asche. Der Film aus der Reihe „Der Osten – Entdecke, wo du lebst“ erzählt die Geschichte eines barocken Sterns, der erst spät zu leuchten beginnt. Und auch heute ringen Architekten und Ausstellu

Verborgen im Brandenburgischen Forst nahe dem Bogensee bei Wandlitz steht ein riesiger Gebäudekomplex, gespenstisch wie ein gigantischer Fremdkörper aus einer anderen Zeit. Ab 1951 wurde hier im Stil des sozialistischen Klassizismus auf dreiundvierzigtausend Quadratmetern Nutzfläche die Jugendhochschule der FDJ gebaut. Heute stehen fast alle Gebäude leer. Zwar unter Denkmalschutz, aber dem stetigen Verfall preisgegeben. Hier paukten in der Einsamkeit Funktionäre und junge Leute aus aller Welt bis 1990 die Ideale des Sozialismus. Nicht ohne Erfolg. Manch ehemaliger Bogensee-Student bekleidet heute hohe Posten in Regierungen lateinamerikanischer oder afrikanischer Staaten. Die Geheimnisse um das abgelegene Areal beginnen weit vor der DDR. 1936 schenkte die Stadt Berlin ihrem Gauleiter, Reichspropagandaminister Joseph Goebbels, den Bogensee mit dem umliegenden Gelände und einer bescheidenen Blockhütte zum Geburtstag. Bis 1939 kam dann eine pompöse Villa mit 30 Privaträumen, 40 Dienstzimmern und einem Filmsaal hinzu. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs übernahm im März 1946 die kurz zuvor gegründete FDJ das Gelände. 1951 wurde Herman Henselmann, Architekt der Berliner Stalinallee, mit dem Bau eines riesigen Gebäudekomplexes samt Konferenzräumen, Festsälen und Internatsgebäuden beauftragt. Neben dem ehemaligen Goebbels-Anwesen entstand eine Kleinstadt im pompösen Stalin-Stil – die Jugendhochschule „Wilhelm Pieck“. Von hier aus sollte der „Impuls des Sozialismus“ auch in die Welt getragen werden. Studenten aus Westeuropa kamen über Kommunistische Parteien nach Bogensee und Befreiungsorganisationen aus Afrika, Lateinamerika und Asien schickten junge Leute oft inkognito in die DDR. Von all dieser Internationalität spürte man in der Umgebung allerdings wenig. Die Jugendhochschule blieb ein abgeriegeltes, verborgenes Gebiet. Geheimgehalten wurde es nicht, aber Begegnungen mit der Außenwelt fanden nur gesteuert, gezielt und organisiert statt. Das En

Westberlin, April 1965: Sowjetische Düsen-Jets jagen über die Dächer der Stadt, werfen sich knallend durch die Schallmauer und feuern sogar Übungsmunition gegen die Kongresshalle ab, in der die Bundestagssitzung tagt. Ganz West-Berlin ist im Alarmzustand. Es ist einer der spektakulärsten Einsätze der sowjetischen Jagdfliegerdivision aus Zerbst. Die meisten Einsätze bleiben jedoch bis heute geheim, genauso wie die Geschichte des Flugplatzes selbst. 1936 gründet hier die Deutsche Luftwaffe eine ihrer größten Kampffliegerschulen und beginnt, den „Mythos Zerbst“ einzuläuten. Nicht nur die ersten Düsenflugzeuge werden in Zerbst erprobt, sondern auch Eliteeinheiten wie das Nachtjägerkommando „Wilde Sau“ werden hier ausgebildet. Ab 1945 übernimmt die Sowjetarmee das Gelände und baut es zu einem der größten Militärflugplätze Europas aus. Über 40 Jahre lang brausen hier sowjetische MIGs mit Überschall-Geschwindigkeit und ohrenbetäubendem Lärm, oft im Zehn-Minuten-Takt, Tag und Nacht über die Stadt. Fast jeder Zerbster erinnert sich noch heute an das beängstigende Gefühl, wenn Fensterscheiben klirren und der Lärm der Düsentriebwerke die Brust zusammenschnürt. Jagdflieger, Jagdbomber, Hubschrauberverbände und eine riesige Transportstaffel machen das Gelände zum hermetisch abgeriegelten Sperrbezirk. Nicht umsonst – von unterirdischen Kommandobunkern aus überwachen sowjetische Generäle von hier aus den Luftraum des Warschauer Paktes an der Grenze zum Eisernen Vorhang und schickten ihre Abfangjäger los. Der letzte „scharfe“ Einsatz findet kurz vor der Wende statt, als ein bundesdeutsches Sportflugzeug die innerdeutsche Grenze überfliegt. Am 10. Juni 1992 heben – ohne großes Zeremoniell – die letzten MIG-29 zu ihrem Heimatflughafen in Sibirien ab. Bis dahin gilt Zerbst als sowjetische „Generalschmiede“ schlechthin. Mit Zeitzeugen und einer umfassenden Sammlung von historischem Bild- und Filmmaterial geht die Reportage auf S

In den Schützengräben rauchen nicht nur die Gewehre, sondern auch die Soldaten: Von Türken und Russen schauen sich in den Kriegen des 19. Jahrhunderts Westeuropas Männer das Zigarette-Paffen ab. Und weil Dresden über die Elbe mit dem Meer und durch die Schiene via Balkan mit dem Orient vernetzt ist, wird die barocke Residenz ab 1862 zur unumstritten führenden Tabakstadt im Deutschen Reich: Rund 1.500 Fluppen dreht eine Facharbeiterin seinerzeit von Hand an einem Tag! Dann kommen die Zigaretten-Maschinen. Bis zu 70 Dresdner Firmen produzieren in der Hohezeit vor dem ersten Weltkrieg Millionen Glimmstengel: Zwei Drittel aller in Deutschland gerauchten Fluppen stammen von hier, ebenso die Erfindung der modernen Filterzigarette. Ein Viertel aller Dresdner lebt von der Zigarette. Die Branche gönnt sich repräsentative Industriebauten wie den Stadtspeicher (heute ein Fünf-Sternehotel) oder die sogenannte Tabakmoschee „Yenidze“ – beide in der damals ultramodernen Stahlbeton-Skelettbauweise ausgeführt. Nach dem zweiten Weltkrieg werden die Reste der Dresdner Zigaretten-Industrie in Volkseigentum überführt. Ein Hintergrund, den die DEFA im verwegenen Lustspiel „Karbid und Sauerampfer“ mit Erwin Geschonneck zum Kinohit münzt. Ebenso abenteuerlich gerät die Beschaffung des Rohtabaks zwischen Brasilien und Brandenburg. F6, Karo, Cabinet oder JUWEL 72 heißen bekannte Marken, die teils noch heute – nunmehr innerhalb des Philip Morris Weltkonzerns – an der Elbe produziert werden. „Der Osten – Entdecke wo du lebst: Fluppe, Filter und f6“ erzählt die Zigarettenstory von Dresden mit faszinierendem Archivmaterial, in Begegnungen mit ehemaligen Tabakwerkern, Tabakeinkäufern, Sammlern und Historikern, begibt sich auf Spurensuche: Was ist vom blauen Dunst in Dresden noch zu „schnuppern“? (Text: mdr)

400 Meter über dem Meeresspiegel thront sie – die Leuchtenburg. Gepriesen wird sie als die Königin des Saaletals. In Sonnenlicht getaucht, verzaubert sie ihre Besucher. Doch nur die wenigsten wissen, dieser so strahlend schöne Ort war auch die Hölle. Unglaubliche Geschichten sind da noch unerzählt: Ende des 15. Jahrhunderts zerfetzten erste Schreie die Unschuld des Ortes. Andersgläubige, wie der Wiedertäufer Hans Schleier, wurden im südlichen Wehrturm der Leuchtenburg schlichtweg versenkt. Mehr als 29 Wochen blieb er weggesperrt in Dunkelheit und schier unerträglicher Einsamkeit. Die Leuchtenburg war zu einem Ort geworden, der den Mächtigen über acht Jahrhunderte zur Inhaftierung und Disziplinierung ihrer Untertanen diente. Selbst im 20. Jahrhundert, als man endlich dachte, der Spuk von Folter und Kerker wäre endgültig vorbei, entdeckten Thüringer Bürger, was die Mächtigen der DDR für sie und andere 600 Oppositionelle auf der Leuchtenburg vorgesehen hatten. Perfide Planspiele, geheim und auserkoren für strategisch günstige Orte wie die Leuchtenburg. Über Jahrhunderte wurden Straftäter, Kranke und Arme auf der Leuchtenburg ihrer Freiheit beraubt. Und dennoch wurde sie Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem für junge Menschen zum Sehnsuchtsort. Nicht zufällig war die Leuchtenburg erste Jugendherberge Thüringens, verbrachten Generationen von Kindern und Jugendlichen hier ihre Ferien. Axel Bulthaupt macht sich auf Spurensuche auf der Leuchtenburg und stößt auf erschreckende und berührende Geschichten jener, die im Marterturm der Burg qualvoll starben, deren Geständnisse durch die Folter erpresst wurden, die die Stasi ins Visier genommen hatte. Ihre Schicksale lehren uns noch heute das Fürchten. (Text: mdr)

Einst wurde ein Dorf gebaut, um Deutschland als friedliebendes, offenes Land zu präsentieren. Eine aufstrebende Nation wollte der Welt ein Spektakel der Superlative bieten: die Olympischen Spiele von 1936. Das dazugehörige „Olympische Dorf des Friedens“ bei Döberitz, wenige Kilometer westlich von Berlin, sollte bei der Inszenierung einen gewichtigen Part spielen. Von Anfang an war jedoch alles Lüge, Fassade, Propaganda. Schon der Bauherr des Olympischen Dorfes war verräterisch: die Deutsche Wehrmacht. Bereits zu Baubeginn stand fest, hier entsteht eine Kaserne. Wenige Tage, nachdem im August 1936 der letzte Sportler das Dorf wieder verlassen hatte, zogen auch die ersten Wehrmachtssoldaten ein. Das Olympiadorf mutierte zur gesperrten Zone. Zugang verboten! Dabei blieb es in den folgenden 60 Jahren, bis 1996. Im Zweiten Weltkrieg diente das Olympische Dorf als Lazarett. Nach dem Krieg zogen für einige Zeit Flüchtlinge ein. Dann übernahm die Rote Armee die Gebäude. Wieder war der Zugang verboten. Niemand erfuhr in den folgenden Jahrzehnten, was sich hinter den Mauern abspielte. Nach dem Abzug der Russischen Truppen 1992, blieb ein Geisterdorf zurück, dem Verfall und dem Vandalismus preisgegeben. Heute befindet sich das gesamte Gelände im Besitz einer Stiftung. Die Gebäude sollen Stück für Stück restauriert werden und die Geschichte des Areals wird erschlossen und der Öffentlichkeit präsentiert. Axel Bulthaupt geht in den Ruinen des Olympischen Dorfes der spannenden Geschichte der Olympiade von 1936 nach, die mit der Vereinnahmung eines Weltsportereignisses durch die Nazi-Ideologie begann. Wie entstand das Olympische Dorf? Was spielte sich hier wirklich ab? Was geschah zur Zeit der Besetzung durch die Rote Armee? Welche Ideen werden heute in dem Denkmal geschützten Areal verwirklicht? (Text: mdr)

40 Millimeter stark ist das Antriebsseil der Oberweißbacher Bergbahn. Die trägt seit 1923 Lasten und Personen aus dem Schwarzatal auf die Höhen des Schiefergebirges. Im Jahr 2013 wird also großes Jubiläum gefeiert: 90 Jahre Bergbahn! Anfang Mai steigt das Bergbahnfest. Kurz zuvor wird, wie seit Jahren, die Cabrio-Saison auf der steilen Bahn eröffnet. Die ungewöhnliche und technisch anspruchsvolle Bahn entstand in den Hungerjahren nach dem Ersten Weltkrieg nach den Plänen des Thüringer Ingenieurs Wolfgang Bäseler. Beförderte die Bahn ursprünglich vor allem Güterwaggons auf das Hochplateau, wurden es später immer häufiger Personen. Sie wurde 2002 von Grund auf saniert und ist heute ein touristisches Highlight, Güterwaggons werden nur noch zu Showzwecken aufgesetzt und hochgezogen. Während die meisten Laien vor allem über die sich fast 24 Prozent neigende Steilstrecke staunen, ist auch die sogenannte Flachstrecke von Lichtenhain nach Cursdorf mehr als einen Blick wert: wo sonst wird noch heute mit 600 Volt Gleichstrom gefahren, mit Wagen, die an die Berliner S-Bahn erinnern. Die einzigartige Bergbahn hat inzwischen die Modellbahngleise erobert. Es gibt ein eindrucksvolles H0-Modell ihrer Steilstrecke, und die Rudolstädter Modellbahner haben sogar die Schwarzatal-Strecke im Maßstab 1:87 nachgebildet. Michael Kirsch aus Jena hat es der Endbahnhof Cursdorf auf der Flachstrecke angetan. Er hat 2012 ein Modell davon gebaut und sich dafür einen der dort eingesetzten elektrischen Triebwagen nachbauen lassen. Ein Unikat. (Text: mdr)

Wo vor über 100 Jahren die riesigen Steinquader für den Bau des Leipziger Völkerschlachtdenkmals aus dem Boden gerissen wurden, liegt heute ein See. Überbleibsel menschlichen Wirkens, die wieder zu Natur wurden, ob Steinbruch, Kiesgrube oder Tagebau, finden sich überall in Mitteldeutschland. Unter der Oberfläche dieser ganz speziellen Gewässer ist eine außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt zu bewundern. Zwei Hobbytaucher und herausragende Unterwasserfotografen sind im Sommer und Winter auf Tauchgang ins Reich der Fische, Amphibien und Krustentiere. Das Reich der Krebse sind vor allem die Überreste, die Gerätschaften vergangener Bergbauzeiten. Oder sie treffen auf metergroße Welse und Zander, die in den Tiefen Laichmulden bauen und während der imposanten Brutpflege verteidigen. In Thüringen finden die beiden Hobbytaucher eine deutschlandweite Besonderheit: glasklare Karstquellen. Um 1500 entstanden die betauchbaren Quellen durch mehrere gewaltige Erdfälle. Einblicke in exotisch anmutende Unterwasserwelten gleich vor unserer Haustür. (Text: mdr)

Jeden Sommer zogen sie aufs Neue los: Hunderttausende Ferienkinder, die es kaum erwarten konnten, ein paar Wochen mit Gleichaltrigen zu verbringen – und das in den schönsten Gegenden der DDR. Am Ostseestrand, am See im Wald oder idyllisch in den Bergen lagen die Ferien- und Pionierlager, die entweder zentral durch die Pionierorganisation geleitet und organisiert wurden oder aber von Betrieben, die die Kinder ihrer Beschäftigten dorthin zur Erholung schickten und oftmals auch gleich das Betreuerpersonal stellten. Fast jeder, der in der DDR groß geworden ist, hat wohl eigene Ferienlager-Erfahrungen gemacht. Seien es nun die gemeinsamen Erlebnisse mit neu gewonnenen Freunden am Lagerfeuer, beim Neptunfest oder der Nachtwanderung, das Heimweh, weil man das erste Mal allein von zu Hause weg war oder vielleicht sogar die erste Ferienliebe. Wer gern gefahren ist, der zehrt lange von den Erinnerungen. Und so geht es auch vielen, die als Erwachsene ins Ferienlager gefahren sind, um dort die Kinder von Kollegen zu betreuen. Manche treffen sich noch heute. Hans Gründel aus Merseburg zum Beispiel ist 22 Jahre lang Sommer für Sommer als Betreuer ins Betriebsferienlager des Braunkohlekombinates Geiseltal nach Bad Klosterlausnitz gefahren. Dort war er Bastel- und Wanderleiter – und bei den Kindern rasch beliebt, weil er immer für einen Spaß zu haben war. Jahrelang war er auch für die französischen Feriengäste zuständig. Kinder und Jugendliche, die über die französische Gewerkschaft CGT in die DDR eingeladen wurden. Hans Gründel hat damals immer bedauert, dass es wohl nie die Möglichkeit geben würde, mal mit einer Kindergruppe aus dem Geiseltal zu einem Gegenbesuch nach Frankreich zu fahren. Staat und Betriebe ließen sich diese Ferienbetreuung etwas kosten – die Familien hingegen zahlten mit zwölf Mark für den gesamten Ferienlageraufenthalt eher einen symbolischen Beitrag. Dafür wurde die in der Nachkriegszeit geborene und forcierte Ferienlager-Idee, Kinde

Vor genau 50 Jahren wurde in Dresden der Grundstein für einen spektakulären Bau gelegt. Der Fernsehturm, 252 Meter hoch, sollte das Tal der Ahnungslosen endlich mit der neuen technischen Errungenschaft des Sozialismus versorgen – dem Fernsehen. Natürlich nicht mit den westlichen Sendern, sondern mit Aktueller Kamera, Polizeiruf 110 und dem Schwarzen Kanal. Nach vier Jahren Bauzeit wurde der Turm am 18. September 1969 in Betrieb genommen. Die Dresdner liebten ihren Turm, weil er ein spektakuläres Ausflugsziel war. Mit ihren Gästen, vor allem aber mit dem „West-Besuch“ fuhren sie hinauf ins Café in 150 Metern Höhe und genossen die traumhafte Aussicht über dem Elbtal zu Tele-Spezial-Torte, Pittiplatsch-Eisbecher und Radeberger Bier. Es war übrigens ein Sektglas, welches die Architekten inspirierte, dem Turm eine kelchartige Form zu geben. Seit 1991 ist der Turm geschlossen, und fast genauso lange war hier kein Besucher mehr oben. Die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm betreibt den Turm nur noch als Sendemast. Ein Fernsehteam von MDR SACHSEN durfte jetzt einige Tage auf dem Fernsehturm drehen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt es aktuelle Bilder aus dem ehemaligen Café, von der Aussichtsplattform, aber auch von der modernen Sendetechnik und den anderen technischen Anlagen des zweithöchsten Bauwerks Ostdeutschlands. Zeitzeugen kommen zu Wort, die den Turm gut kannten – als Angestellte des Cafés, als Besucher, als Bauleute. Oder als Künstler wie Wolfgang Stumph, der hier Kabarett-Programme aufführte. (Text: mdr)

Es war die wohl größte, geheimste und teuerste Baustelle der DDR. 18 Milliarden Ost-Mark hatte das Präsidium des Ministerrates 1970 für den Bau des Kernkraftwerks eingeplant. 15 Kilometer von Stendal entfernt sollten rund 10.000 Arbeitskräfte Europas größtes Kernkraftwerk bauen. Grund für den Bau war der extreme Energieverbrauch des Landes. Das KKW Stendal sollte einmal gut 20% des in der DDR benötigten Stroms liefern und damit die Energieprobleme lösen. Ein gigantisches Vorhaben. Dafür musste die Region Opfer bringen. Das Dorf Niedergörne wurde gegen den Widerstand seiner rund 120 Einwohner dem Erdboden gleich gemacht. Auf dem Gelände nahe der Elbe entstand eine riesige Baustelle. Die Hansestadt Stendal hingegen erlebte einen Aufschwung. In zwei extra geplanten Stadtteilen wurden 14.000 Wohnungseinheiten gebaut, einschließlich aller Sozial- und Versorgungseinrichtungen. Denn die 10.000 Arbeitskräfte aus der gesamten Republik mussten ja untergebracht werden. Ingenieur Horst Paulus war von Anfang an dabei. „Für mich als Jungingenieur war das eine Herausforderung. Das Gute war: Geld spielte überhaupt keine Rolle. Wir bekamen so gut wie alles, was wir wollten. Für mich war es ein spannendes Projekt.“ Eigentlich sollte 1989 der erste Reaktor an Netz gehen. Doch es gab immer wieder Verzögerungen auf der Mega-Baustelle. Und dann kam die Wende und man beschloss, dass halbfertige KKW abzureißen. Seither wird rückgebaut, auch in Stendal. Zwei neue Stadtviertel wurden zum Teil wieder abgerissen, die Mehrzweckeinrichtung mit Bowlingbahn und Restaurant nie zu Ende gebaut. Ende 2013 sollen die letzten Reste des KKWs verschwinden. Dann werden über 120.000 Tonnen verbauter Stahl und Beton geschreddert sein. Der Film erzählt die Geschichte des unvollendeten KKW Stendal und forscht nach politischen Hintergründen. Zu Wort kommen ehemalige Bauarbeiter, Kernkraftgegnern sowie Stendaler mit ihrer Sicht auf das Großprojekt. (Text: mdr)

Krumhermersdorf bei Zschopau hat Fußballgeschichte geschrieben. Nachdem sich der kleine Dorfverein in Kreis- und Bezirksklasse systematisch nach oben gekämpft hatte, stieg er 1976 in die DDR-Liga auf – damals eine Sensation! Kein großer Trägerbetrieb stand dahinter, alle Spieler stammten fast ausschließlich aus dem Erzgebirgsdorf und der Ball rollte auf einem 1927 gebauten Hartplatz. Dessen Ränge aber fassten immerhin 4.500 Zuschauer. Und die überfielen nun regelmäßig das 1.700-Seelen-Dorf. Eintrittskarten wurden selbst gedruckt, Schuhe und Bälle vom ansässigen Schuster geflickt, Spielerfrauen organisierten die Verpflegung. Doch auch die Auswärtsspiele stellten eine große Herausforderung dar: Weil ein Mannschaftsbus fehlte, mussten sich die Spieler auf Privat-PKW aufteilen. Ab- und wieder aufgestiegen, erreichte Krumhermersdorf in der Saison 1983/84 mit Platz 3 sein bestes DDR-Liga-Ergebnis unter Trainer Gerd Schädlich. Er erinnert sich gemeinsam mit Trainerkollegen, Spielern und Organisatoren an die wilden Fußballjahre. Bisher unveröffentlichtes 8mm-Filmmaterial zeigt die Begeisterung eines ganzen Dorfes für ihre Mannschaft und lässt die Zuschauer noch einmal mitfiebern mit den Wadenbeißern von Krumhermersdorf. (Text: mdr)

Wenn sie eine Meisterschaft austragen, dann schaut kaum einer zu. Denn ihre Strecken umfassen hunderte Kilometer, und die bewältigen sie im ständigen Auf und ab, von Wolke zu Wolke jagend, von mehr oder weniger sanftem Rauschen begleitet, im engen Cockpit, stundenlang. Trotzdem zählen auch beim Segelflug die Hundertstel Sekunden. Ohne Motor, allein auf’s Wetter und jahrlange Erfahrung im Umgang mit Thermik und Technik angewiesen, geht’s in die Wettbewerbe. Ein Blick auf die Starterlisten zu allen Zeiten zeigt: Segelfliegen ist eine Männerdomäne. Nur jede Zehnte am Steuerknüppel war und ist eine Frau. Trotzdem tragen die Frauen in diesem Jahr ihre 7. eigene Weltmeisterschaft in Frankreich aus. Teilnehmerinnen aus dem Osten? Derzeit leider Fehlanzeige. Dabei stammte die erste Frauen-Europameisterin im Segelfliegen 1979, Monika Warstat, aus der DDR. Sie fand über den Eisernen Vorhang hinweg Partnerinnen, mit denen sie sich gemeinsam für internationale Wettkämpfe im Frauensegelfliegen stark machte. Die Begeisterung fürs Wettbewerbsfliegen kollidierte dabei immer wieder mit den militärnahen Bandagen der GST. Monika Warstat ist eine Legende unter vielen jungen ambitionierten Segelfliegerinnen, vor allem in Thüringen und Sachsen. Wird es bald wieder eine Frau aus dem Osten in der Deutschen Segelflug-Nationalmannschaft geben? (Text: mdr)

Die Rhön ist ein wunderschöner Landstrich am Rande Thüringens. Natur pur. Wer mit wachen Augen durch die sanfte Berglandschaft wandert, findet viel Ruhe und entdeckt unglaubliche Geschichten: Hier hätte jederzeit ein Dritter Weltkrieg ausbrechen können, da sind sich Historiker in Ost und West einig. An keinem anderen Ort ragte das Gebiet des ehemaligen Ostblocks so weit in den Westen hinein wie hier. Als „Fulda Gap“, die Lücke von Fulda, bezeichneten die US-amerikanischen Streitkräfte diesen für sie so verwundbaren Punkt. Die Angst der NATO war nicht unbegründet. Die Mächtigen im Osten wussten ihren geographischen Vorteil durchaus zu nutzen. So entstand auf dem Gipfel des Ellenbogens, dem höchsten Berg der thüringischen Rhön, in den Sechziger Jahren die Station „Blitz“, eine Abhöranlage mit vier Radartürmen. Von hier aus konnte die Staatssicherheit bis nach Frankreich lauschen. Das gesamte Ellenbogenplateau wurde zum Sperrgebiet erklärt, gesicherte Zäune sollten die Bewohner aus den umliegenden Ortschaften fernhalten. Gleich neben dem Ellenbogen wurde ein weiterer Berg, die Hohe Geba, militärisch abgeriegelt und verschwand von den Wanderkarten. Sowjetische Truppen lebten auf dem Gipfel und überwachten von hier mit mobilen Radaranlagen den westlichen Luftraum, für den Volksmund war das „klein Sibirien“. Axel Bulthaupt begibt sich auf Spurensuche und erzählt, wie die Rhön zum heißesten Ort im Kalten Krieg wurde und wie die Menschen mit der allgegenwärtigen Bedrohung umgingen. (Text: mdr)

970.000 Schrebergärten gibt es heute in Deutschland, davon sage und schreibe 650.000 im Osten. Diese Zahlen haben bei den Recherchen zur neuen Folge von „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ auch Axel Bulthaupt überrascht. Denn der Anfang der Schrebergärten in der DDR war alles andere als blumig. Nach dem Zweiten Weltkrieg passten die kleinbürgerlichen Gärtner partout nicht zum Modell eines neuen, sozialistischen Menschenbildes. Nicht zufällig boykottierte deshalb Walter Ulbricht die Gründung einer eigenständigen Organisation. Doch dann war es Erich Honecker, der seine schützende Hand über Laubenpieper und ihre Parzellen hielt. Im DDR-Fernsehen avancierte „Du und Dein Garten“ in den 1970er-Jahren zum Quotenhit. Warum und wie entdeckten die Mächtigen der DDR ihre späte Liebe zum Kleingarten? Wie sahen die Anfänge vor fast 150 Jahren aus, als in Leipzig der Schrebergarten entstand? Und wie lebt man heute in den Mini-Gartenparadiesen? Fragen, die Axel Bulthaupt in den traditionsreichen Kleingartenverein „Dr. Schreber e.V.“ in Leipzig führen. Erstaunlich, wie beliebt der Schrebergarten bei seinen Pächtern war – ganz gleich ob im Deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik oder unter den Nationalsozialisten. Doch erst in der DDR brachte es der Schrebergarten zu einer Beliebtheit, die Generationen übergreifend war und alle gesellschaftlichen Schichten verband. In den Gärten fand man Ruhe – und das Obst und Gemüse, das es im Konsum nicht zu kaufen gab. Als die DDR 1989 am Ende war, standen die Schrebergärten in voller Pracht. Auch von dieser Ironie der Geschichte – erzählt die Reportage. (Text: mdr)

Sie konnte erstmals simultane Aufnahmen von sechs Kameras aus großer Höhe in brillanter Qualität liefern. Sie machte aus 350 Kilometern Entfernung Objekte auf der Erde sichtbar, die nur zehn Meter groß waren. Das technische Wunderwerk der 70er-Jahre ist heute tausendfach überholt, aber die MKF-6, die Multispektralkamera aus dem VEB Carl Zeiss Jena, war ein Meilenstein auf dem Weg der Fernerkundung der Erde. 1975 wurde sie durch Dr. Achim Zickler und rund 600 Kollegen entwickelt. Nach Tests in Flugzeugen wurde die MKF-6 1976 an Bord der Sojus-Kapsel, ab 1978 in der Saljut-Station eingesetzt und später in der Raumstation MIR von Sigmund Jähn bedient. Die Kamera diente neben der militärischen Fernerkundung der Erde auch zivilen Zwecken, so der Suche nach Bodenschätzen, zur Beurteilung land- und forstwirtschaftlicher Kulturen und Flächen, zur Kartographierung, zur Beurteilung von Wasser- und Bodenqualität sowie der Umwelt- und Wetterforschung. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus der Entwicklung der MKF-6 wurden später zur Erforschung des Kometen Halley, der Atmosphäre der Venus sowie des Marsmondes Phobos genutzt. Schon ein Vierteljahrhundert später vermittelt der Film Technologiegeschichte. Er zeigt, warum diese Forschung nur in Jena möglich war, welche Kosten die DDR-Führung in Kauf nahm, um an den sowjetischen Weltraumplänen beteiligt zu werden. Und nicht zuletzt beleuchtet er den Nutzen, der bis heute in unseren Alltag reicht. (Text: mdr)

Die Burg auf dem Felsen über Eisenach ist nicht nur eines der berühmtesten Wahrzeichen Mitteldeutschlands. Die Wartburg ist auch eine Topadresse für die Politprominenz. Ob Könige, Parteichefs oder Präsidenten – auf der Wartburg geben sie sich die Klinke in die Hand. Warum das so ist, fragt Axel Bulthaupt in einer neuen Folge der MDR-Reihe „Der Osten – Entdecke wo du lebst“. Auf der Suche nach Antworten folgt er den Spuren, die Promis aus Ost und West auf der Burg hinterlassen haben und blickt hinter den Vorhang der großen Auftritte. Da ist Erich Honecker, der auf der Wartburg zum Lutherjünger wird und sich im Schulterschluss mit der Kirche zeigt. Richard von Weizsäcker outet sich als echter Wartburg-Fan. Treibt er in den 1980ern auf Privat-Urlaub hier noch seine Späßchen mit der Staatssicherheit, wird er zehn Jahre später im Festsaal mit Wartburg-Preis geehrt. Und schließlich US-Präsident Bill Clinton, für dessen Besuch unter anderem der berühmte Erker einer statischen Prüfung unterzogen wird und das Protokoll wegen eines präsidialen Hexenschusses komplett umdenken muss. Es sind die kleinen, oft amüsanten Geschichten jenseits der großen Bilder und staatstragenden Akte, die Axel Bulthaupt aufspürt und die damit auch viel über die Wartburg erzählen. Und es sind auch die Geschichten derjenigen, deren Leben mit der Wartburg verbunden ist – wie der Burghauptmann, Restaurator, Kellner im Wartburg-Hotel oder der legendäre „Herr der Esel“. (Text: mdr)

Was für ein Wahnsinn! 600.000 Soldaten kämpften im Oktober 1813 auf dem südlichen Schlachtfeld bei Leipzig. Auch die nächste Zahl schockiert: Fast 100.000 Tote und Verletzte gab es. Die Toten wurden oft erst Monate nach dem Kampf beigesetzt. Und wie erging es den Verletzten? Wer half ihnen? Fragen, denen Axel Bulthaupt in der neuen Folge von „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ nachgeht. Es sind erschreckende Fakten, die er zusammenträgt. Das ganze Schlachtfeld war ein Lazarett. Aber auch Schulen und Kirchen wurden für die Versorgung der Verletzten genutzt. Bei seinen Entdeckungen stößt Axel Bulthaupt immer wieder auf zwei Namen: Johann Christian Reil und Dominique Jean Larrey – zwei Wundärzte, die selber ihr Leben riskierten, um das anderer zu retten. Wer waren diese Männer? Es ist überliefert, dass Larrey täglich bis zu 200 Amputationen durchführte. Und die Methoden waren alles andere als schmerzschonend. Wie schaffte er das unter diesen widrigen Bedingungen? Auch Reil kümmerte sich mit großer Hingabe um seine Patienten. 200 Jahre später erzählt ein Gang über das südliche Schlachtfeld bei Leipzig viel über den blutigen und aufopferungsvollen Kampf der Wundärzte – man muss nur die Spuren lesen. (Text: mdr)

Von außen nichts zu sehen, und genau das war zu DDR-Zeiten Programm. Niemand sollte wissen, dass sich in der Arndtstraße 48 mitten in Leipzig die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR befindet. Als Axel Bulthaupt diesen Ort zum ersten Mal betritt, ist er voller Spannung: Ein schweres Metalltor trennt die Außenwelt von dem Todestrakt, der ehemalige Hausmeisterwohnung der Strafvollzugseinrichtung Leipzig. Ein völlig unscheinbarer Ort. Weder Anwohner noch die Gefangenen der angrenzenden Strafanstalt ahnten, was hier vor sich ging. Mitten in der Nacht wurden die Todeskandidaten nach Leipzig gebracht. Dann hatten sie etwa eine Stunde Zeit, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Im Morgengrauen, gegen vier Uhr früh, wurde das Urteil vollstreckt, in einem zwölf Quadratmeter großen Raum. Weil das Fallbeil oft versagte, wurde seit 1968 mit der Methode des „unerwarteten Nahschusses“ getötet. Mit einer Walther P38 mit Schalldämpfer. Laute Schüsse wären aufgefallen und das sollte laut einer Dienstanweisung des Innenministeriums unter allen Umständen vermieden werden. Auch im Krematorium auf dem Leipziger Südfriedhof, wo die Leichen verbrannt wurden, war Stillschweigen oberstes Gebot. Im Einäscherungsbuch, wurden die „Fälle“ unter den Stichwörtern „Abfall“ oder „Anatomieleiche“ vermerkt. 1987 wurde die Todesstrafe in der DDR dann schließlich offiziell abgeschafft. Axel Bulthaupt folgt den wenigen Spuren dieses dunklen Kapitels. Dabei erfährt er von den Geschichten der Hingerichteten, hört die Worte eines Henkers und entdeckt die letzte Hinrichtungsstätte der DDR in der heutigen Leipziger Südvorstadt. (Text: mdr)

Ein Fohlen wird geboren – im Winter und unter freiem Himmel. Es lebt! Landwirt Heinz Bley, der gerufene Pferdehalter, tauft seine jüngste Stute spontan auf den Namen „Lovestory“. Das Filmteam begleitet „Lovestorys“ Aufwachsen ein Jahr lang in ihrem Lebensumfeld. Das liegt am Nordrand des Thüringer Waldes, auf den Hochlagen rund um Crawinkel bei Arnstadt. „Lovestory“ lebt auf einem ehemaligen Acker. Als Landwirt Heinz Bley vor 15 Jahren die Flächen der alten Crawinkler LPG übernahm, pflanzte er hier den traditionell üblichen Weizen an. Nach fünf Jahren dachte er um: Weide statt Acker. Auf 2.500 Hektar ließ er nur noch Gras sprießen und holte sich als Landschaftspfleger robuste Konik-Pferde und Heck-Rinder, dazu Schafe, Ziegen und Esel. Die leben hier das ganze Jahr draußen auf weitläufigen Koppeln. Gemeinsam mit Thüringer Evolutions-Biologen entwickelte Bley ein „Wilde-Weiden-Projekt“: mit Heckenstreifen, Feuchtbiotopen und Wasserläufen. Ein Wunder geschah: Innerhalb von zehn Jahren wanderten etwa 2.500 wilde Tier- und Pflanzenarten ein, darunter der hier lang vermisste Steinkauz oder die seltene Wildkatze, die Kuhschelle oder der Wiesenknopf. In Fachkreisen spricht man schon von einer „Thüringeti“. Autor Peter-Hugo Scholz holt die neue, grüne Arche Noah ganz nah an die Kamera, tags wie nachts, aus der Frosch- und Vogelperspektive. Ein kleiner Natur-Krimi, der lebendig dokumentiert, dass die mutig eingegangene Liaison zwischen Landwirtschaft und Naturschutz schon erstaunliche Früchte trägt: Es wird inzwischen bestes Bio-Fleisch produziert, Europas artenreichste Schmetterlingswiesen sind entstanden, immer mehr Wildtiere entdecken ihr Paradies und Heinz Bley lenkt nunmehr seine Pferdekutschen auch bei touristischen Safaris durch die „Thüringeti“. Während „Lovestory“ weiter wächst und gedeiht … (Text: mdr)

Der Ort ist eigentlich vergessen. Doch wer ihn entdeckt, kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Gleich hinter der Grenze zu Polen liegt ein unterirdisches Festungssystem, verborgen in den Wäldern, geheimnisumwittert. Gänge, Bahnhöfe, Bahnlinien, Bunker und Verteidigungsanlagen. Ein gigantisches Labyrinth, über 30 Kilometer lang. Es ist die Festungsfront zwischen den Flüssen Oder und Warthe. Ein Relikt des Dritten Reiches. Heute auch ein Reich der Fledermäuse. Voller Spannung begibt sich Axel Bulthaupt für eine neue Folge „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ auf Spurensuche. Er steigt hinab in die einst vom Militär geschaffene unterirdische Welt. An seiner Seite Bunkerforscher und Naturschützer. Begonnen hat alles in den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Eine deutsche Festungsfront sollte die Reichshauptstadt Berlin gegen mögliche Angriffe aus dem Osten schützen. 600 Millionen Reichsmark wurden in dieses Wahnsinnsprojekt investiert. Doch es wurde nie vollendet. 1945, kurz vor Ende des Krieges, sollte das Bollwerk dann noch eine entscheidende Rolle spielen. Den Vormarsch der Roten Armee konnte es nur wenige Tage aufhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der nunmehr polnische Landstrich zum militärischen Sperrgebiet erklärt und geriet in Vergessenheit. Nach 1990 fielen die Anlagen dem Vandalismus zum Opfer und wurden von Schrottdieben geplündert. Doch polnische Historiker und Forscher wie der Architekt Robert Jurga aus Zielona Gora dokumentieren und forschen hier seit Jahren. Teile des Hohlgangsystems wurden jetzt wieder zugänglich gemacht und werden heute unter dem Namen „Ostwall“ touristisch vermarktet. Andere Abschnitte hat sich die Natur zurückerobert. Riesige Fledermauspopulationen sind heimisch und große Teile der Hohlräume zum unterirdischen Naturschutzgebiet erklärt. (Text: mdr)

Magdeburg und sein Handballverein, der SCM – sie sind ein Herz und eine Seele. DDR-Meister, Deutscher Meister, Europapokalsieger – die Erfolgsgeschichte des SCM kennt keine Grenzen. Stark machen den SCM früher wie heute seine Fans, denn der Verein ist ein echtes Kind der Stadt. Bis in die 1950er-Jahre reicht seine Erfolgsgeschichte zurück. Schon damals dachte man im völlig zerstörten Magdeburg an eine Halle für den Handball. Bis dahin wurde auf dem Feld und auf Schotterplätzen Handball gespielt. Das erste Domizil wurde 1957 eine Vieh- und Ausstellungshalle aus den 20er-Jahren. Vier Jahrzehnte blieb die Hermann-Gieseler-Halle der Heimspielort der Magdeburger Handballhelden. Sie wurde auch „Hermann-Gieseler-Hölle“ genannt, denn bei den Spielen war es laut, eng und stickig – aber das Publikum war hautnah dabei. „Jeder gegnerische Spieler bekam einen Schauer, wenn er die Halle betrat, so laut war es!“, erinnert sich Wieland Schmidt, Ex-Torhüter und einer der bekanntesten Spieler in der Vereinsgeschichte. Die Gieseler-Halle zog auch Handball-Star Stefan Kretzschmar nach Magdeburg: „Das war schon als Kind ein großer Traum von mir. Die Stimmung und der Mythos sprach sich bis zu uns nach Berlin rum.“ Karten für die Spiele waren absolute Bückware, so der Magdeburger Historiker Mathias Tullner: „Im Prinzip war jedes Spiel ausverkauft, denn die Dauerkartenbesitzer hatten ja Vorrecht. Die Karten wurden meist vererbt.“ Als die Begeisterung um die SCM-Handballer auf dem Siedepunkt war, kam die politische Wende. Während viele Sportclubs im Osten in Vergessenheit gerieten, verstand es der SCM, Sponsoren anzuwerben. 1997 kam der Umzug aus der alten Gieseler-Halle in die viel größere Bördelandhalle. Der Mythos der Hermann-Gieseler-Halle aber bleibt. (Text: mdr)

Im Dresdner Stadtarchiv lagern Hunderte mysteriöse Sterbeurkunden. Angeborene Lebensschwäche, Furunkulose, Darmkatarrh – neben den harmlosen Krankheiten als Todesursache verstört das Alter der Verstorbenen. Die meisten wurden nur wenige Tage oder Wochen alt. Die Rede ist von 296 Kindern, die von 1943 bis 1945 im Lager Kiesgrube umkamen. Ihre Mütter waren Zwangsarbeiterinnen aus Russland, der Ukraine oder Polen. Sie schufteten in der sächsischen Industrie und Landwirtschaft. Von den Nazis wurden sie als minderwertige Arbeitssklaven betrachtet und ihre Kinder als störender Ballast. So mussten die Frauen ihre Säuglinge zumeist nach wenigen Tagen im Lager zurücklassen. Die Neugeborenen hatten keine Chance, man überließ sie mehr oder weniger sich selbst, zu essen bekamen sie kaum etwas. Der Name „Ausländerkinderpflegestätte“, den die Nazis für diese Art Lager erfanden, klingt deshalb mehr als zynisch. In Wahrheit waren es verkappte Tötungsanstalten. 400 gab es davon in Deutschland. Insgesamt starben dort zwischen hundert- und zweihunderttausend Kinder. Das Lager in Dresden war eines der größeren. „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ zeigt die mühevolle Suche nach Überlebenden in Deutschland und der Ukraine, klärt die offenen Fragen eines Mannes, der das Lager überlebte und verhilft einer 69-Jährigen zu ihrer wahren Identität. (Text: mdr)

Als Herzog Ernst der Fromme Schloss Friedenstein in Gotha Mitte des 17. Jahrhunderts bauen ließ, hatte er vielerlei im Sinn: Eine Unterkunft für sich und seinen Hofstaat sowie Repräsentations- und Regierungsräume, einen Stationierungsort fürs Militär, Bibliothek und Kirche und vor allem genügend Platz für seine Kunstsammlungen. Im Laufe der Jahre sammelte und gestaltete er ein „Barockes Universum“. Doch was steckt hinter diesem Begriff? Dr. Martin Eberle, der Direktor der Stiftung Schloss Friedenstein, führt die Zuschauer mitten hindurch. Von der Schaltzentrale im Schloss mit seinen wunderbaren Schätzen, die dort seit 350 Jahren aufbewahrt und ausgestellt werden, spannt Dr. Martin Eberle den Bogen zum Herzoglichen Museum, das nur einen Steinwurf weit entfernt ist. Es wurde erst kürzlich neu eröffnet und präsentiert nun eine erlesene Essenz der herzoglichen Sammlungen. Zu den wertvollsten und schönsten Stücken gehören Gemälde von Lucas Cranach, Plastiken von Houdon, ägyptische Mumien und japanische Lackarbeiten. Alles, was der Gothaer Herzog und seine Nachfahren zusammentrugen. Im Thüringens größtem Museumsbau wird das herzogliche Erbe nun zeitgemäß präsentiert. (Text: mdr)

Fernsehen aus Mitteldeutschland gab es bereits vor der Gründung des Mitteldeutschen Rundfunks. Denn das Fernsehen der DDR sendete nicht ausschließlich aus Berlin-Adlershof. 1964 ging das Studio Halle auf Sendung. Horst Sindermann hatte den neuen Fernsehstandort seinerzeit durchgekämpft gegen den mächtigen Berliner Fernsehchef Heinz Adameck. Sindermann, der spätere Volkskammer-Präsident, war nicht nur von 1963 bis 1971 Erster Sekretär der Halleschen SED-Bezirksleitung, sondern auch bekennender Fernsehliebhaber. Und er meinte: Fernsehen für die Arbeiter in den Industriegebieten um Halle, Leipzig und Magdeburg muss auch von dort kommen. Am besten aus Halle. Von Anfang an war der Standort an der Saale eigenständig und prägte fortan das Programm des DDR-Fernsehens mit seinen Produktionen. Das Studio Halle war verantwortlich für technische Neuerungen und ungewöhnliche Ideen. So wurde in Halle eine der ersten DDR-Krimiserien aus der Taufe gehoben: „Harras, der Polizeihund“. Das Studio betreute das berühmte Fernsehtheater Moritzburg und ging völlig neue Wege in der Unterhaltung mit Musiksendungen wie „Burgparty“ oder „Moment bitte! … „ Letztere wurde direkt in großen DDR-Industriebetrieben mit beliebten Unterhaltungskünstlern produziert. Bekannte Ratgeber-Sendungen entstanden in Halle wie „Sie und er und 1000 Fragen“ oder „Vom Scheitel bis zur Sohle“, ebenso die Volksmusiksendung „Im Krug zum grünen Kranze“. Der Erfolg bei den Zuschauern gab den Machern recht. Allein in Berlin-Adlershof wollte sich niemand so recht mit dem Studio in der mitteldeutschen Provinz anfreunden. Halle blieb fernsehintern ein Stiefkind. Andererseits hatte das zur Folge, dass es viele Freiräume gab, von denen manche der damaligen Fernsehmacher bis heute schwärmen. Und es legte den Grundstein für den erfolgreichen Medienstandort, der Halle bis heute ist, als Sitz der MDR-Hörfunkzentrale und zahlreicher Medienunternehmen, auch Fernsehen wird hier noch gem

Mitten im idyllischen Chemnitzer Vorort Reichenbrand entdeckt Axel Bulthaupt einen fast verschwundenen Ort: den Kulturpalast. Prototyp eines Stalinpalastes, eine riesige, neoklassizistische Fassade, machtvoll, einschüchternd. Heute sind die Fenster zugemauert, der Zugang versperrt. Den Palast umrankt ein junger Wald. Überall Verfall. Der Abriss droht. Investoren wollen hier Häuschen bauen, Denkmalschützer sind entsetzt. Sie führen gute Gründe an. Dieses Haus hat Kultur-, Fernseh- und Technikgeschichte geschrieben. Es war der erste Kulturpalast der Sowjets in der DDR – gebaut für die Wismut, die den Rohstoff für die sowjetische Atombombe lieferte. Später wurde das Haus zum beliebtesten Kulturtempel der Chemnitzer, bevor es von den Stadtoberen ans Fernsehen verkauft wurde. Damit begann ein völlig neues Kapitel des Sowjetpalastes von Reichenbrand. In den mächtigen Hallen entstand das erste große Farbfernsehstudio der DDR, ausgestattet, um große Abendshows zu produzieren wie die Silvestershows des DDR-Fernsehens. Die sollten besser sein als die im Westen, und so gaben sich in Chemnitz-Reichenbrand über Wochen Weststars die Klinke in die Hand. Dazu kamen später „Schätzen Sie mal“, „SpielSpass“ und „Mit Lutz und Liebe“. Der Aufwand war immens. Die Studios in Chemnitz wurden von den Stars geschätzt, weil Szenenbildner, Ausstatter und Produktionsleiter weder Zeit noch Mühe scheuten. In der neuen Folge „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ erzählt Axel Bulthaupt in den Hallen des Kulturpalastes dessen Geschichte. Ein letztes Mal besuchen Menschen diesen Ort, der ihr Leben maßgeblich beeinflusste. Unter anderem Hans Dzieran, der als junger Mann 1950 für den sowjetischen Oberbauleiter des Kulturpalastes dolmetschte, Moderator Lutz Hoff, der hier seine letzte „Schätzen Sie mal“-Sendung moderierte oder die Ausstatterin Renate Aris und Bühnenbildner Rolf Lässig, die sich noch genau an die erste große Abendshow erinnern – die Silvest

Wer sich der Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ nähern will, kommt an Superlativen nicht vorbei: Sie ist die erfolgreichste Arztserie im Deutschen Fernsehen. Sie punktet mit ostdeutschen Publikumslieblingen in den wichtigen Rollen. Und jede Woche übernehmen prominente Schauspieler aus ganz Deutschland gern eine Gastrolle. „Vor diesem Erfolg habe ich hohen Respekt“, sagt „Der Osten“-Presenter Axel Bulthaupt und begibt sich auf Spurensuche nach dem Geheimrezept des Erfolges. Er trifft sich mit den Stars der Sendung. Wo sieht Dieter Bellmann, der den Chefarzt seit 1998 spielt, die Wurzeln des Zuspruchs? Und was sagt Oberarzt Heilmann – was für ein Name – , alias Thomas Rühmann, dazu: „Es sind die lebensnahen und aufregenden Geschichten.“ So griffen Anfang 2006 die Autoren das Thema Vogelgrippe auf. Das sorgte bei der Bundestierärztekammer für große Aufregung. Man schüre Panik war die Sorge. Das Team der Autoren, darunter Torsten Püschel, ließen sich davon nicht beeindrucken, weil sie von der Qualität ihrer Stoffe überzeugt sind. Ein Erfolgsgarant. Oder sind es die echten Krankenschwestern und Ärzte, die im Hintergrund die Schauspieler beraten, damit alle Handgriffe und Ansagen der Realität entsprechen? Erstaunlich auch, dass das Ende einer Geschichte bis zur Ausstrahlung geheim bleibt. Wer überwacht das? Natürlich schaut sich Axel Bulthaupt auch den Drehort genau an. Um dabei ungestört zu sein, geht er nachts auf Entdeckungsreise. Unglaublich, was die stummen Zeugen der Dreharbeiten so alles zu berichten wissen. Doch sobald die Sonne aufgeht, kommt wieder Leben in die TV-Klinik. Und dann kommen auch hunderte Fans, die nichts lieber sind, als Patient in der Sachsenklinik