East Germany - Discover Where You Live

Harzer Böller, Prachtfontänen, Taifun-Raketen und die legendären PFAU-Knaller wecken bei den Ostdeutschen noch heute Silvestererinnerungen. Die Böller- und Bombenfabrik Uftrungen im Südharz existierte 140 Jahre, überstand zwei Weltkriege und 40 sozialistische Silvester. Enorm schnell, präzise und mit Fingerspitzengefühl haben die fast immer weiblichen Brigaden Feuerwerk und Munition für den Ostblock, aber auch für das westliche Ausland produziert. Nach der Wende kam das Aus, die „Knallerfrauen“ wurden arbeitslos, nicht zuletzt wegen der „hohen Qualität“ ihrer Produkte. Denn der „Zonenknall“ lag weit über Weltniveau. Mehr als 115 Dezibel waren zu hoch für die bundesdeutschen Industrienormen. Den beliebten Knallern und Silvesterraketen „Made in GDR“ wurde die bundesdeutsche Zulassung verweigert – das Ende einer einzigartigen Ära im sogenannten „pyrotechnischen Dreieck Deutschlands“: Uftrungen, Rottleberode und Silberhütte. Dabei war dort in den 1930er-Jahren das erste pulverbetriebene Auto der Welt entwickelt worden. Bestückt mit 36 Pulverraketen, schossen die Prototypen der Raketenwagen RAK-I und RAK-II durch die Täler des Harzes. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die PFAU (Pyrotechnische Fabrik Apel Uftrungen) aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Doch schon zur Gründungsfeier der DDR im Oktober 1949 leuchteten am Abendhimmel über Berlin wieder die Feuerwerksraketen aus Uftrungen. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab es verschiedene Versuche, an die Traditionen der pyrotechnischen Produktion anzuknüpfen, doch die meisten scheiterten. Auch aktuell versucht eine Firma, hier wieder Feuerwerk zu produzieren, darunter auch DDR-Silvesterartikel. Die Reportage beleuchtet mit Zeitzeugen und historischem Filmmaterial die Geschichte der „Himmelszauber-Fabrik“ und geht der Frage nach, welche Chancen der Betrieb heute wieder haben könnte. (Text: mdr)

Häfen haben ihre eigene Welt von Abenteuer, Ankommen und Abschied – nicht nur für Schiffer. Sie sind immer auch Tummelplatz für zwielichtige Gestalten, wie Schmuggler, Spione oder „leichte Mädchen“. Auch davon kann der Magdeburger Hafen erzählen. Er gehört zu den größten Binnenhäfen Europas. Knapp zehn Kilometer die Elbe entlang geballte Wirtschaftskraft, kombiniert mit Hightech und umgeben von ausgetüftelten Schleusenwerken. Von hier aus sind über das Magdeburger Wasserstraßenkreuz alle wichtigen Metropolen des Kontinents per Schiff zu erreichen. Unter dem Label „Wissenschaftshafen“ etablieren sich heute auch Forschungsinstitute und Start-up-Unternehmen an den Kaimauern. Bis vor 25 Jahren sah das anders aus. Da war der Hafen Hochsicherheitsareal. Für Unbefugte verboten! Eine abgeschlossene Welt, in der der Geheimdienst das Sagen hatte. Die Anfänge des Hafenbetriebes in Magdeburg reichen bis 1815 zurück. In steter Konkurrenz mit Hamburg wurden hier Agrarprodukte aus der Magdeburger Börde umgeschlagen: Zucker, Salz, Holz, Futter. Doch ein Tag änderte alles! Der 16. Januar 1945. Unter dem Beschuss von hunderten Bombern der Royal Air Force versank Magdeburg in Schutt und Asche. Nach der deutschen Teilung entwickelt sich der Hafen zur hochsensiblen Transitzone mit einer hohen Mauer darum. Und dahinter? Ehemalige Schiffer aus dem Westen erzählen heute davon, wie sie drangsaliert wurden. Hinter dem Rücken der Stasi geht es im Hafen aber auch recht locker zu. Damen von zweifelhaftem Ruf finden sich immer wieder in der Nähe der Schiffe. Es wird geschmuggelt, gestohlen und getauscht – Kohlen aus der DDR-Staatsreserve für den heimischen Ofen, tschechisches Bier gegen dringend benötigte Ersatzteile für die Kräne. Mit der Mauer um die DDR fällt auch die Mauer um die abgeschottete Welt des Magdeburger Hafens. Doch die Binnenschifffahrt hat nun keine große Bedeutung mehr. Erst seit der Jahrtausendwende gibt es wieder einen Aufschwung. Zeichen

Einmal im Jahr feiert Mitteldeutschland seinen größten Ball – den Semperopernball in Dresden. Auch zum zehnjährigen Jubiläum im Januar 2015 gibt es ein gigantisches Spektakel, mit 13.000 tanzenden Dresdnern auf dem Vorplatz der Semperoper und 2.300 Gästen im prachtvollen Saal. Ein rauschendes Fest, pompös und elegant. Die Damen in teuren Roben, die Herren im Smoking zelebrieren ein altes Ritual barocker Tanzkultur. Der erste Ball in Dresden fand 1925 statt. Damals war es die Sehnsucht der Bürger, große Feste zu zelebrieren. Ein Zauber, der bis heute nichts von seiner Besonderheit verloren hat. Eine der wichtigsten Zutaten allerdings: Glanz und Glamour. Ob ihre Königliche Hoheit Silvia von Schweden, der EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, Schauspieler Roger Moore oder Til Schweiger, die Sänger Udo Jürgens, Bob Geldof, Helene Fischer, die Schauspielerinnen Catherine Deneuve, Ornella Muti, Spitzenpolitiker Hans-Dietrich Genscher oder Präsident Vladimir Putin, dem Ruf des Semperopernballs nach Dresden sind sie alle gefolgt. Doch wie gelingt es eigentlich, im Terminkalender einer königlichen Hoheit den Semperopernball zu platzieren oder einen Mächtigen wie Putin, vom Vorteil des Tragens eines Smokings zu überzeugen? Wie inszeniert man den Zauber einer Nacht in der Realität? In der neuen Folge von „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ begibt sich Axel Bulthaupt auf Spurensuche. Was er entdeckt, ist so berührend wie märchenhaft, so verrückt wie realistisch. Nämlich dann, wenn die 17-jährigen Debütantenanwärter Annika Weber und Markus Esser im Casting zittern, ob sie es beim Vortanzen am Ende tatsächlich auf die große Bühne der Semperoper schaffen. Oder wie es dem Moderator Gunther Emmerlich gelingt, was auch immer hinter den Kameras geschieht, davor nahezu jede Pointe souverän zu präsentieren? Und wie bewirtet man 2.300 Gäste mit einem edlen Menü, während gesungen, getanzt oder während der Rede einer Königin nicht einmal das

Auf ewig in Metall gegossen stehen die Schriftzeichen an den Krematoriumsöfen von Auschwitz und Buchenwald: Topf & Söhne, Erfurt. Das Bild ist Symbol für den millionenfachen, industrialisierten Mord. Die Autorin hatte den Schriftzug in Buchenwald schon als Kind gesehen: Erfurt? Was hatte ihre Heimatstadt mit diesen schrecklichen Öfen zu tun? Sie bekam damals keine Antwort und erfuhr es erst nach der Wende. Dabei kannte den Betrieb Erfurter Speicherei- und Mälzerbau jeder in der Stadt. Topf & Söhne war ein vergessener Ort, der keine Ruhe gab. Der Film von Dr. Ute Gebhardt erzählt die Geschichte eines unheilvollen Ortes in der deutschen Geschichte – des Firmengeländes von Topf & Söhne. Von der ehrgeizigen Gründung der Firma bis zu ihrer Verstrickung in die Massenmorde des NS-Regimes – über das Verdrängen zu DDR-Zeiten, die Ignoranz nach der Wende, das zunächst unwillige Erinnern, die Besetzung des „Täterortes“ als autonomes Kulturzentrum bis zum späten Ringen um den Erinnerungsort, der er heute ist. Die Krematoriumsöfen und Anlagen von „Topf & Söhne“ waren die entscheidende technische Voraussetzung für den Holocaust. Doch warum haben sich die Ingenieure schuldig gemacht, obwohl sie zunächst nur einen Auftrag mit einem technischen Problem bearbeiteten? Warum gab dieser Ort keine Ruhe? Und warum lassen nur Erinnern und Wissen einen unheilvollen Ort produktiv werden? (Text: mdr)

Es ist sein gewagtestes Bild, sein schwärzestes, sein härtestes: DRESDEN 1945 als XXL-Gemälde auf rund 30 x 100 Metern Polyester. Yadegar Asisi, das Maler-Genie, der Perspektiven-Guru und Erneuerer der großen Panoramen-Welten wagt sich nach Publikums-Rennern wie „Rom 312“ oder „Leipzig 1813“ an „Dresden 1945“. Aber: Wer will diese Großstadt-Sinfonie des Untergangs und des Schmerzes, des Grauens und des Sterbens sehen? Asisi weiß, dass er mit dem Bild auch scheitern kann. Über 50 Dresdner oder deren Nachfahren folgten seinem Aufruf und schickten Kartons voller Fotos, Foto-Alben und Dokumente, die Dresdens Stadtbild zwischen etwa 1930 bis in die 1950er-Jahre hinein dokumentieren. Mit Hilfe eines vielköpfigen Teams rekonstruiert Yadegar Asisi so akribisch wie möglich das Bild einer Stadt im Moment der Ohnmacht: Einen Tag, nachdem alliierte Bomber-Verbände in vier verheerenden Angriffswellen die Stadt ab dem 13. Februar 1945 in Schutt und Asche legten! Es ist jener Moment, da die Überlebenden im Schockzustand aus den Trümmern kriechen und die kühne Kuppel der Frauenkirche gerade in der Hitze des Feuersturmes implodiert. Der Film begleitet Asisi bei seinen Entscheidungen: Wie viel Tod, wie viele Tote, wie viel Feuer und Rauch, wie viel Schnee, wie viel Nazi-Propaganda war zu sehen, muss zu sehen sein, will ich, muss ich zeigen? Doch neben einem Making-of von „Dresden 1945“ wird im Film auch erzählt, wie Asisi zur Panoramen-Malerei fand, worin er das Erfolgsrezept seiner Arbeiten sieht. Und er gibt erstmals Auskunft über seine persönliche Geschichte: Wie der Vater vom Schah von Persien als Staatsverräter hingerichtet wurde und die DDR der Familie politisches Asyl anbot, wie er seine Kindheit und Jugend in Halle, Leipzig und Dresden verbrachte und warum er sich heute mehr „als Ossi denn als Orientale“ fühle. Auch durch diese Nähe zu den Dresdnern glaubt Asisi, das Recht und die Verpflichtung zu haben, über den Bombenangriff ein Panor

„Das Schönste am Karneval ist die Zeit davor“, sagen viele Wasunger. Denn das ist die Zeit, in der die Wasunger tüfteln, basteln, alles nochmal verwerfen, bauen, nähen und etwas Großartiges entstehen lassen. Für ihren großen Karnevalsumzug, immer am Samstag vor Rosenmontag. Fast jede Wasunger Familie in der kleinen Stadt im Werratal hat eine lange Tradition. Denn hier ist die Hochburg Mitteldeutschlands. Der Umzug ist einzigartig, fast alles wird selbst kreiert, gebaut und genäht. Da haben Sponsoren keine Chance. „Der Osten – entdecke wo du lebst“ nimmt die Zuschauer mit in den Vorbereitungstrubel. Vier Gruppen werden begleitet – von den ersten Ideen, Kostümentwürfen und Skizzen für die Wagen bis zu den letzten Handgriffen. Eine nennt einen wertvollen Schatz ihr Eigen: Ines Jungk, die fleißigste der Schneiderinnen, näht in den Monaten vor dem Umzug rund um die Uhr. Und das ist keine Floskel, denn sie näht die aufwendigen Kostüme für ihre eigene Gruppe und für andere Wasunger, die toll aussehen wollen, aber kein Talent, keine Zeit oder beides nicht haben. Dann sind da die Technik-Freaks. Sie tüfteln tagelang an den Wagen und den abenteuerlichen Aufbauten und feilen wochenlang an der Umsetzung. Ihr Lohn: die staunenden Gesichter der Umzugsgäste am Straßenrand. Eine der ältesten Umzugsgruppen sind die Turner. Die Männer waren tatsächlich alle einmal Turner. Was ihr Gefährt nicht vermuten lässt, denn sie bauen sich den Wagen immer so, dass sie darauf mitfahren können und nicht laufen müssen. (Text: mdr)

Ein Gigant aus Stahl und Beton. Mit 142 Metern überragt es alle anderen Gebäude Leipzigs. Wie das auffälligste Wahrzeichen allerdings heißt, da sind sich die Einheimischen uneinig. Weisheitszahn? Uni-Riese? MDR-Turm? Die Sendung begibt sich auf eine Expedition durch das Gebäude. Stockwerk für Stockwerk erfahren wir Geschichten von Menschen und von einem Gebäude, das jeder zu kennen meint. (Text: mdr)

2015 wird zum Schicksalsjahr für die Menschen im und um den gigantischen Tagebau Nochten in der sorbischen Lausitz Sachsens. Denn Vattenfall, der schwedische Staatskonzern, der mit dem schwarzen Gold der Lausitz Millionen verdient hat, will jetzt seine Braunkohlensparte verkaufen. Seit Anfang der 70er-Jahre fördern hier gigantische Schaufelradbagger und die größte bewegliche Maschine der Welt – die Förderbrücke F 60 – Rohbraunkohle, Tag für Tag, Stunde um Stunde, vor allem für das benachbarte Kraftwerk Boxberg. Erst 2014 ist die Erweiterung des Tagebaus zugelassen worden, ein gutes Verkaufsargument für Vattenfall. Damit droht jedoch rund 1.600 Menschen in Trebendorf und Schleife die Umsiedlung. Die Ortsteile Mühlrose, Rohne und Mulkwitz sollen sogar komplett verschwinden. Familien werden ein zweites Mal in ihrem Leben von den Baggern vertrieben. Eine ganze Kulturlandschaft rund um den Urwald Weißwasser, das Land der Pücklers, das Jagdgebiet des sächsischen Königshauses, wird zerstört. Doch würde sich nach einem Verkauf alles ändern? Gibt es Hoffnung auf den Erhalt von Heim, Hof und Heimat? Und: Wenn der Arbeitgeber geht, was dann? Was wird aus all den Umsiedlungsverträgen, an denen die Schicksale ganzer Familien hängen? Nach jahrelangen, schmerzhaften und harten Verhandlungen mit Vattenfall – alles passé? Schon gibt das Unternehmen keine finanziellen Zusagen mehr, für Straßen, Fußballplätze, Theatervereine und Traditionstanzgruppen, für all das, was als „Trostpflaster“ gedacht, war für die Trauer über den Verlust von Heimat. Gott schuf die schöne Lausitz, sagen die Sorben, aber der Teufel die Kohle darunter. Ein Land, das seit über vier Jahrzehnten im Schatten der Bagger lebt, ist einmal mehr zerrissen. Wie die Menschen mit all dem umgehen, erzählt Axel Bulthaupt in einer neuen Folge von „Der Osten – Entdecke, wo Du lebst“. (Text: mdr)

Schloss Schmerwitz – mitten im Naturpark Fläming. Der Putz blättert ab von dem neobarocken Herrenhaus, die letzten Nutzer sind lange ausgezogen. Für die DDR-Sicherheitskräfte spielte der Ort eine gewichtige Rolle. 30 Jahre lang wurde hier die Führung der DDR-Betriebs-Kampfgruppen ausgebildet. Die sogenannten „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“ waren von der aufgeschreckten DDR-Partei und Staatsführung als Reaktion auf den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 gegründet worden. Vor 50 Jahren – am 1.5.1955 – traten sie erstmals bei der Mai-Demonstration in Berlin öffentlich auf. Die Zentralschule für Kampfgruppen „Ernst Thälmann“ war auf Weisung des Ministeriums für Staatssicherheit in Schmerwitz errichtet worden, nachdem dort zuerst die Rote Armee, später die SED eine Propagandaschule betrieben hatten. Betriebsleiter, aber auch ganz normale Arbeiter bekamen hier eine militärische, strategische und politische Ausbildung. Die insgesamt 200.000 Mann starken Kampfgruppen waren uniformiert und bewaffnet mit Sturmgewehren, Pistolen, Granatwerfern und Kanonen. Sogar leichte Panzer gehörten zur Ausstattung. In Krisensituationen sollten sie zum Einsatz kommen – wie zuletzt, als das Volk gegen die eigene Führung auf die Straße ging. In der Wendezeit 1989 traten zahlreiche Mitglieder aus den Kampfgruppen aus – darunter auch viele Kommandeure. Als ihr eigentlicher Einsatz zum Schutz der Partei im Oktober 1989 gefordert wurde, weigerten sich viele „Kämpfer“. Die Parteispitze verlor das Vertrauen in die Kampfkraft ihres „starken Arms“. Zeitzeugen aus Wittenberg, Dessau und Eisleben berichten über ihre Zeit bei den Kampfgruppen, ihre Motive mitzumachen und ihre Zweifel. Zu Wort kommen auch Mitglieder der Schulleitung, die insbesondere über die Rolle der Kampfgruppen-Kommandeure in der Wendezeit berichten. (Text: mdr)

86 Jahre alt ist Walter Matschinske. Immer habe er Glück gehabt , sagt er, mit „seinem Mädel“, mit dem er seit über 60 Jahren sein Leben teilt, mit seiner Familie, mit der Arbeit als Bergmann in der Wismut, mit der Gesundheit. Jahrzehntelang ging alles gut, doch 2001 erkrankte er an Lungenkrebs. Und auch da hatte er Glück, er wurde geheilt. Dank eines Systems, das mit seinem Datenbestand weltweit einmalig ist, dem Nationalen Krebsregister der DDR. Zeitsprung. 1991, kurz nach der Wiedervereinigung inspizieren westdeutsche Experten eines der größten Krebsregister der Welt. Was für eine Datensammlung! Von 1952/53 bis 1990 wurden in das „Nationale Krebsregister der DDR“ mehr als 2,1 Millionen Krebsfälle aufgenommen. Damit ist diese Datensammlung, bezogen auf die Bevölkerung von 17 Millionen, die weltweit größte ihrer Art. Diese Chance für die Wissenschaft dürfe man nicht vertun, heißt es einmütig. Doch wie soll es weitergehen? Das Ganze ist datenschutzrechtlich überhaupt nicht tragbar, es müsste geschlossen werden. Zehn Jahre lang wird um die Zukunft des Registers erbittert gestritten. Dann gelangen einst geheime Gesundheitsdaten der Wismut an die Öffentlichkeit. Die Ergebnisse sind erschreckend. Fast 10.000 Arbeiter der Wismut sind aufgrund der Staub- und Strahlenbelastungen an Krebs erkrankt, weit mehr als befürchtet. Wie weiter? Der Film von Matthias Hoferichter wagt eine Zeitreise in die Geschichte dieses Registers und des früheren Wismut-Klinikums in Gera. Er findet Wissenschaftler, die als Epidemiologen das Wismut-Gesundheitsarchiv auswerten, und besucht Walter Matschinske, den Mann mit dem großen Glück. Klar ist: Die Daten des DDR-Krebsregisters sind wichtiger als viele ahnen – bis heute und für die nächsten Generationen. (Text: mdr)

Der Autofahrer auf der A72 nimmt sie nur als unscheinbares Schild war: die Elstertalbrücke bei Pirk. Dabei verkörpert das 60 Meter hohe und 500 Meter lange Granitbauwerk an der sächsisch-bayerischen Grenze geradezu symbolträchtig die deutsche Wiedervereinigung. Mit den Bauarbeiten wurde bereits 1938 im Zuge des Reichsautobahnbaues Chemnitz-Hof begonnen. Sie galt damals als größte Natursteinbrücke weltweit. Auf der Baustelle wurde täglich 24 Stunden im Zweischichtbetrieb gearbeitet. Insgesamt waren rund 450 Arbeiter im Einsatz. Weil Menschen und Material für den Krieg gebraucht wurden, wurden die Bauarbeiten schließlich Anfang 1940 eingestellt. Bis dahin waren die zwölf Bögen fast fertig. Die Fahrbahn fehlte noch – überhaupt war die Brücke oben offen – ein unvollendeter Torso mitten im vogtländischen Elstertal. Und daran sollte sich 50 Jahre lang nichts ändern. Denn nach der Teilung Deutschlands lag die Brücke am Rand des Grenzsperrgebiets der DDR. Im Frühsommer 1990, noch bevor die „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“ 1991 beschlossen wurden, begannen die Voruntersuchungen und im September dann der Weiterbau der Brücke. Die Autobahnverbindung zwischen Plauen und Hof war dringend notwendig. Denn am Fuße der Brücke entwickelte sich das größte Verkehrschaos, welches die kleine Gemeinde Pirk je erlebt hat: Seit der Grenzöffnung quälten sich täglich tausende Fahrzeuge über die Dorfstraße Richtung Hof und umgekehrt. Die Pirker erinnern sich noch genau an diese Zeit: „Die standen Stoßstange an Stoßstange. Wir kamen nicht mehr aus unseren Einfahrten heraus. Die Luft voller Lärm und Abgase. Wir waren glücklich, als die Brücke weitergebaut wurde.“ Die Voraussetzungen dafür schuf eine Nürnberger Baufirma, indem sie die Altbausubstanz reinigte und die unzähligen Risse und Kalkaussinterungen mit Spezialbeton neu verpresste und die Brücke stabilisierte. Für den Weiterbau wurden die vorgefertigten und nummerierten Granitquader verwe

Am 13. April 1945 stürmen Spezialeinheiten der US-Infanterie die Ufer der Saale zwischen Naumburg und Weißenfels. Wenige Tage später ist die Region fest in amerikanischer Hand und es beginnt ein später der DDR-Bevölkerung nahezu unbekanntes Kapitel deutscher Geschichte. Denn schon bald nach Kriegsende werden aus den verbündeten Siegermächten erbitterte Feinde. Der Kalte Krieg trennt nicht nur Deutschland in zwei Teile, sondern auch die Menschen und die Geschichte. Was nicht in das jeweilige Weltbild passt, wird unterdrückt oder mit Schweigen zugedeckt. So verschwinden in der DDR-Geschichtsschreibung jene drei Monate von April bis Juli 1945, in denen Teile Mitteldeutschlands noch amerikanisch besetzt waren. Erst nach 1990 wird es möglich, über das wahre Geschehen dieser Zeit zu reden und zu forschen – einer Zeit, die tiefe, auch familiäre Spuren hinterlassen hat. Denn so mancher GI verlor sein Herz an die „deutschen Fräuleins“ und hinterließ nach dem Abzug nicht nur sein Bild in Deutschland. Die so gezeugten Kinder galten als „Schande“. Ihr Ursprung wurde geheim gehalten, nicht nur in der Nachbarschaft, manchmal selbst in den eigenen Familien. Zudem verhinderte der Eiserne Vorhang die Suche nach den Vätern. Erst nach Ende des Kalten Krieges gelang es einigen dieser Kinder, ihre Väter in den USA ausfindig zu machen. Die Reportage begibt sich auf Spurensuche nach den verlorenen Vätern und vergessenen Befreiern und beleuchtet das kurze und jahrzehntelang verschwiegene Intermezzo der US-Herrschaft an den Saaleufern zwischen Naumburg und Weißenfels. (Text: mdr)

Auf der Festung Königstein herrscht hektisches Treiben. Nicht weil der Königstein von Preußen belagert wird oder August der Starke mal wieder zu einem seiner berüchtigten Feste geladen hat. Nein, wir sind in der Gegenwart. Hautnah erleben wir mit, wie für das Burgpersonal im Jahre 2015 ein großer Traum in Erfüllung geht. Sie selbst sprechen von einem Meilenstein. Seit 35 Jahren fiebern sie auf diesen Moment hin, haben geforscht, geplant und Geld gesammelt. Nun endlich ist die Zeit reif für „In Lapide Regis“ – „Auf dem Stein des Königs“ heißt die neue Dauerausstellung übersetzt. Am 1.Mai ist feierliche Eröffnung. 800 Jahre Geschichte der legendären Festung werden Besucher hautnah in dieser einzigartigen Schau erleben. Hier können sie August dem Starken so nah sein, wie noch nie. Die Wachsfigur, von Berliner Künstlern angefertigt, sieht täuschend echt aus. MDR-Zuschauer bekommen den König sogar exklusiv vorweg zu sehen, denn bis zur Eröffnung werden für ihn noch prunkvolle und originalgetreue Gewänder angefertigt. Kloster, Gefängnis und Jugendwerkhof, zu Kriegszeiten Lager für Kunstschätze aus Dresden. Mehr als 50 Bauten erzählen vom militärischen und zivilen Leben 240 Meter hoch über der Elbe. Axel Bulthaupt erkundet die Geheimnisse einer der größten Bergfestungen Europas. Er erzählt vom tiefsten Brunnen Sachsens mit den Legenden um die in 152 Meter Tiefe versenkten Schätze bis hin zum großen Königsteiner Weinfass und seinem sagenhaften Fassungsvermögen von einer viertel Million Litern. Axel Bulthaupt nimmt uns mit auf die Festung Königstein, wo mit der neuen Dauerausstellung die Geschichte der Festung erzählt wird, die in acht Jahrhunderten nie eingenommen wurde. (Text: mdr)

Seit über 850 Jahren prägt die Messe das Leben in Leipzig. Begonnen hat alles damit, dass sich genau in Leipzig zwei wichtige Handelsstraßen kreuzten: die Via Regia und die Via Imperii. Später schützte der Kaiser Maximilian per Dekret den jungen Messeplatz vor der Konkurrenz anderer Städte. Noch heute hütet das Stadtmuseum diese Urkunde, das Messeprivileg, wie einen Schatz. „Die Leipziger Messe ist charakteristisch gewesen für jede Epoche. Und sie hat für jede Epoche die richtige Antwort gefunden, als Handelsplatz und durch die Art wie gehandelt werden konnte.“ Wirtschaftsjournalist Heinz Helge Heinker denkt bei diesem Satz an die Erfindung der Mustermesse zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auf einmal war es nicht mehr nötig, dass die Aussteller ihren kompletten Warenbestand nach Leipzig schafften. Stattdessen zeigten sie ihre Muster und lieferten anschließend direkt zum Kunden. Und für diese Musterpräsentationen bauten die Leipziger in der Innenstadt mächtige Messepaläste. Und holten so die Welt direkt auf ihren Marktplatz. „Es geht ja nicht nur darum, dass man Ware gegen Ware tauscht, oder Ware gegen Geld, sondern es kommen durch eine Messe neue Ideen, neue Fertigkeiten und Kenntnisse über die Welt in diese Stadt.“ Der Direktor des Stadtmuseums, Dr. Volker Rodekamp, ist überzeugt davon, dass zu allen Zeiten die Messe dafür gesorgt hat, dass Leipzig eine sehr wache, sehr aufmerksame und sehr moderne Stadt ist. Aber wie entwickelt sich das Messegeschäft in der Zukunft? Brauchen die Aussteller Messehallen und Freiflächen oder präsentieren sie künftig ihre Waren über das Internet? Wohin entwickelt sich der Handel? Messegeschäftsführer Martin Buhl Wagner schaut zuversichtlich nach vorn: „Auf der Messe kann man die Menschen kennen lernen, mit denen man ein Geschäft macht. Und ein Geschäft, das in Millionenhöhe abgeschlossen wird, das macht man nicht, weil man jemanden über ein modernes elektronisches Medium eine Nachricht gesendet hat

Halberstadt ist eines der augenfälligsten Beispiele dafür, was die friedliche Revolution an Bausubstanz zu retten imstande war. Durch einen verheerenden Bombenangriff im Frühjahr 1945 wurde die Stadt schwer zerstört. Was danach noch von der malerischen Fachwerkstadt im Harzvorland, dem „Rothenburg des Nordens“, übrig war, drohte, den Verhältnissen des real existierenden Sozialismus zum Opfer zu fallen. Bilder, die Amateurfilmer in den Jahren 1988–1989 in Halberstadt drehten, zeigen eine Stadt, die an manchen Stellen immer noch so aussieht wie kurz nach dem Krieg. 40 Jahre lang war die historische Bausubstanz mehr oder weniger sich selbst überlassen worden. Eine Straße hatten die Behörden einfach zugemauert, damit die dahinter befindlichen Fachwerkruinen ungestört einstürzen konnten. In den Wendemonaten besetzten engagierte Bürger marode Fachwerkhäuser, um sie vor dem Verfall zu retten. Kay Lautenbach war einer von ihnen. „Die Nachwendezeit war umwerfend – überall passierte was“, so sein Fazit heute. Heute gibt es in Halberstadt wieder bunte Häuser und Fachwerkgässchen in Hülle und Fülle. „Halberstadt – wunderbar verwandelt“ erzählt, wie es in Halberstadt um ein Haar zum totalen Verfall gekommen wäre, welche sozialistischen Pläne es für das Stadtzentrum gab, welche Widerstände sich dagegen formierten und wie man es geschafft hat, die Bausubstanz nach der friedlichen Revolution zu retten. Auskunft geben engagierte Bürger, Stadtplaner und Häuslebauer von heute. (Text: mdr)

"Grau, trist, schmutzig". Das antworten die meisten Bad Langensalzaer, fragt man sie nach ihrer Stadt vor der Wende. Heute ist Bad Langensalza wieder ein schmuckes Kurstädtchen - zum Leben und Genießen.

In seinem Programmschwerpunkt „25 Jahre Deutsche Einheit“ widmet sich der MDR in einer dreiteiligen Staffel der Geschichte der Wiedergeburt unserer Städte. Die Sendereihe „Der Osten, entdecke wo Du lebst“ zeigt an drei Beispielen, wie sich das Lebensumfeld in Halberstadt, Bad Langensalza und Zwickau von Grund auf verändert hat. Die ersten Jahre nach der Deutschen Einheit waren geprägt durch den abrupten Niedergang der ostdeutschen Industrie. Dem Verlust jahrzehntelang gewohnter Arbeitsplätze folgten Ernüchterung und Verzweiflung, schrumpfende Städte, Abwanderung, Überalterung. Wo aber industrielle Kerne erhalten werden konnten und neue Industriestandorte dazukamen, wuchs Hoffnung auf neue Arbeitsplätze. Wo städtebauliche Sanierung griff und die Tristesse verschwand, stabilisierten sich die Bevölkerungszahlen, entwickelte sich ein neues Lebensgefühl, sozusagen „wunderbar verwandelt.“ Zwickau ist die Wiege der sächsischen Automobilindustrie. Die mehr als hundertjährige Tradition in der Automobilherstellung begann Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Gründung der Horch-Werke. Nach dem zweiten Weltkrieg setzten die Sachsenring-Werke diese Tradition fort. Allerdings widerspiegelte der in großen Stückzahlen gebaute Trabant am Ende nur noch die Erstarrung der DDR-Wirtschaft. Als im April 1991 die letzte „Pappe“ vom Band gelaufen war, hatten 12.000 Männer und Frauen ihre Arbeit verloren. Der heute 88- jährige Prof. Carl Hahn erzählt, wie er sich für eine Fortsetzung der Automobiltradition in seiner Heimatregion Chemnitz (damals Karl-Marx-Stadt) einsetzte. Sein Engagement mündete schließlich in der Gründung der Volkswagen Sachsen GmbH im Zwickauer Stadtteil Mosel. Im Wendeherbst gingen 30.000 Zwickauer wegen Umweltproblemen auf die Straße, denn am Stadtrand in Crossen befand sich zu DDR-Zeiten eine Endlagerstätte für radioaktiv und chemisch verseuchtes Material der Wismut. Seit über zehn Jahren läuft dort ein umfangreiches Sanierung

Heiraten in Wernigerode – das ist ein Traum für viele Paare. Warum, erklärt Christin Mikeska kurz vor ihrer Hochzeit so: „Wir wollen in Wernigerode heiraten, weil dort das schönste Rathaus in Deutschland steht und sich dort schon meine Eltern das Ja-Wort gegeben haben.“ Wernigerode mit seiner Fachwerk-Romantik gilt als ostdeutsches Neuschwanstein. 500 Paare wollen hier jedes Jahr den Bund fürs Leben schließen, nur ein Drittel davon stammt auch aus Wernigerode. Zu DDR-Zeiten wurden sogar 1.000 Hochzeiten im Jahr hier gefeiert. Für die Standesbeamten hieß das: Verheiraten im Akkord. An manchen Tagen sagten 10 Paare hintereinander „Ja, ich will.“ Damals lagen Welten zwischen Hochzeitstraum und Wirklichkeit. Nicht umsonst galt die Regel: Als erstes braucht es den Termin im Rathaus, dann Unterkunft und Kutsche – und dann bleibt noch genügend Zeit, sich die Braut zu suchen. Die hatte dann ganz andere Sorgen, erinnert sich Amelie Kastius: „Es gab einfach nichts! Auch bei der Hochzeitsausstattung musste in der DDR improvisiert werden, um die Braut für ‚den schönsten Tag im Leben‘ einzukleiden.“ Aber Heiraten war einfach „in“ in der DDR, denn jeder wusste: Die Hochzeit ist das Sprungbrett zur eigenen Wohnung und später auch zum begehrten Ehekredit des Staates. Im Archiv von Fotohaus Jens Heil ist alles gesammelt – von der sozialistischen Vermählung bis zum heutigen Trauakt. Hier und in anderen Film- und Fotoarchiven haben die Autoren Hans Sparschuh und Rainer Burmeister Brautpaaren mehrerer Generationen gekramt und erzählen Geschichten aus 60 Jahren Heiraten in der bunten Stadt im Harz. So erinnern sich Klaus und Betti Strohmeier: „Es war bitter kalt, als wir vor 50 Jahren heirateten. Die Schmalfilmkamera hat nach zwei Minuten ihren Geist aufgegeben.“ Auch ein Blick in die Archive wert: die Massenhochzeit, zu der 1967 die versammelte DDR-Presse zugegen war. Und natürlich erleben die MDR-Zuschauer auch die Hochzeit von Christin Mike

Es ist eine Traumkulisse am Saalehang zwischen Naumburg und Weißenfels: geheimnisvolle Kreuzgänge, ein mächtiges Torhaus, alte Mauern, verwunschene Gotik. Dazwischen: Teenager mit Musikinstrument und iPad. Wir sind im Klostergymnasium Schulfporta. Hier lernen und leben etwa 300 Hochbegabte. 25 Jahre nach der Deutschen Einheit erinnert kaum etwas an Vereinnahmung und Repression, Disziplin und Gehorsam. Doch der Weg bis hierher war lang – und könnte deutscher nicht sein. 25 Jahre nach der Deutschen Einheit, 70 Jahre nach Kriegsende geht Axel Bulthaupt auf Spurensuche in geheimnisvollen Archiven – auf der Suche nach Zeugnissen einer heute kaum noch präsenten Geschichte: der Zeit, als auch das Klostergymnasium dazu auserkoren war, unter den Nazis Führernachwuchs auszubilden – als Schulfporta zur Nationalpolititschen Erziehungsanstalt, kurz Napola, wurde. Und dann, als Krieg und Nazizeit überstanden waren, nach kurzem Aufatmen der nächste Umbruch folgte, zu einer sozialistischen Erziehungsanstalt. Die wunderschöne, 800 Jahre alte gotische Kirche diente bald nur noch als Baustofflager. Axel Bulthaupt begleitet ein Schülerteam zu Zeitzeugen wie den Markkleeberger Hans Joachim Männig, der von 1942 bis 1949 Schüler in Schulfporta war und alles erlebt hat: die Nazis, das Kriegsende, die Umklammerung durch den Stalinismus. Oder Sandra Littmann, die 1987 an die Schule kam und die friedliche Revolution hinter den Klostermauern erlebte. Vier Mal wurde im 20. Jahrhundert fast die gesamte Lehrerschaft ausgetauscht: Schulfporta als Spiegel einer unfriedlichen Zeit an einem eigentlich friedlichen Ort. Nur die Musik überlebte hier, an dieser Schule, fast alles, ganz unabhängig vom politischen System. Ilona Jende, seit vier Jahrzehnten Musiklehrerin in Schulpforta, weiß ein Lied davon zu singen. So entsteht in „Napola, Rotes Kloster, Eliteschule“ ein kontrastreiches, ein bewegendes Bild aus dem Blickwinkel der Schüler, der künftigen Elite des Landes. (Text: m

Das Fürstenhaus Reuß-Schleiz hatte etwas Besonderes bestellt, ein Tafelservice für eine Hochzeit. Und die Hofkeramiker lieferten es, leuchtend blau mit weißen Pünktchenmustern. Das war 1899. Es war die Geburtsstunde der Edelkeramik aus dem Töpferzentrum in Deutschland, Bürgel bei Jena. Bis heute drehen sich hier in zehn Werkstätten die Scheiben, wird das blau-weiße Geschirr hergestellt, aber auch vieles andere mehr. Zu DDR-Zeiten war es ein Exportschlager, und es kommt scheinbar nie aus der Mode. Manche Stücke haben heute hohen Sammlerwert. Und wenn im Juni Töpfermarkt ist in Bürgel, dann strömen die Leute immer noch in das kleine Städtchen im Thüringer Holzland. Früher kamen sie schon am Tag zuvor, und nächtigten irgendwie unter freiem Himmel, um am frühen Morgen etwas blau-weißes zu ergattern. Das konnte man sogar gegen Trabi-Ersatzteile oder Fliesen eintauschen. Trotz der Wendwirren und einer völlig neuen Konkurrenzsituation hat sich das Töpferhandwerk in Bürgel behaupten können. Mit der Erfahrung der Alten, sowie mit neuen Ideen, sitzen die Meister an den Scheiben und drehen, glasieren. Sie setzen die weißen Pünktchen zu Mustern zusammen, eine Handarbeit, die ihren Wert und ihren Preis hat. (Text: mdr)

Anspannung im Burgenlandkreis: Seit vielen Jahren kämpfen die Menschen hier für die Aufnahme ihrer Region in die UNESCO-Welterbe-Liste als „hochmittelalterliche Herrschaftslandschaft“. Anfang Juli soll nun endlich die Entscheidung fallen. Ein negatives Gutachten hat diesen Weg in den vergangenen Wochen allerdings steiniger gemacht. Aufgeben will dennoch niemand. Durchhaltevermögen musste man schließlich in der Vergangenheit an Saale und Unstrut schon öfter beweisen. Ob Naumburger Dom, das Schloss Neuenburg, das Kloster Zscheiplitz oder die Rudelsburg – die Region ist einmalig wegen ihrer vielen historischen Baudenkmäler. Dazu ziehen die malerischen Weinberge in der sogenannten „Toskana des Nordens“ Besucher in ihren Bann. Dass man sich hier einmal selbstbewusst um den UNESCO-Titel bewerben würde, daran hat zu DDR-Zeiten niemand gedacht, waren die meisten Burgen doch in einem desolaten Zustand und dem Verfall preisgegeben. Das Geld fehlte einfach. Dass die Region schön war, als „Naherholungsgebiet“ für die Chemiearbeiter, davon zeugen alte Filmaufnahmen. Dass Burgen und Kirchen nicht verfielen, ist privatem Engagement zu verdanken. Enthusiasten wie Wolf-Dieter Seidel hatten sich der Klosterkirche Zscheiplitz verschrieben. Ihm hatte einst ein Verantwortlicher gesagt: „Am besten, Ihr stupst die Kirche den Berg runter …. Zu DDR-Zeiten eine Kirche retten, da musste man sich schon was einfallen lassen.“ Kristine Glatzel erzwang gemeinsam mit anderen Freyburgern den Zutritt zur majestätischen Neuenburg, die fast zwei Jahrzehnte lang verriegelt war. Als sie das erste Mal das altehrwürdige Gemäuer betritt, wird ihr sofort klar: die Burg ist ihre große Liebe, um die es sich zu kämpfen lohnt. Die Reportage aus der Reihe „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ erzählt die Geschichte der Saale-Unstrut-Region, von mutigen und engagierten Menschen, die sich unermüdlich über Jahrzehnte für ihre Region eingesetzt haben und von ihrer Hoffnung, i

Eine ehemalige Rennstrecke, der Deutschlandring, auch genannt Großdeutschlandring, befindet sich in der Nähe von Hohnstein bei Dresden. Eine Filmemacherin erinnert an den fast vergessenen Parcours.

Westlich von Rügen in der Ostsee liegt eine kleine Insel, auf der das Leben noch immer etwas anders tickt: Hiddensee. Entdecken darf man sie nur zu Fuß, langsam und behutsam. Über Jahrhunderte wurde sie von Fischern und deren Familien bewohnt. Ab 1800 kommen dann Fremde auf die Insel, die nach jener Abgeschiedenheit suchen, die für die Einheimischen auch heute noch das Leben bestimmt. Hiddensee wird zum Sehnsuchtsort. Wer dem Alltag entfliehen will, kommt auf die Insel. Das kleine Eiland ist nicht nur ein Refugium für Künstler, sondern auch eine Nische für Andersdenkende und Aussteiger. Schriftsteller wie Gerhard Hauptmann, der Filmstar Asta Nielsen, später Albert Einstein, Gustav Gründgens, Joachim Ringelnatz machen die Insel berühmt. Hiddensee bleibt von da an ein Ort, zu dem man flüchtet, von dem aus – vor allem zu DDR Zeiten – auch immer wieder abenteuerliche Fluchtversuche unternommen worden sind. Und an dem Flucht verhindert wurde. In einer neuen Folge „Der Osten – Entdecke wo Du lebst“ begegnet Axel Bulthaupt Menschen, deren Lebensgeschichten spektakulär und dramatisch mit der Insel verbunden sind. Klaus Müller gelang 1988 mit einem Segelboot von Hiddensee aus die Flucht nach Dänemark. Er wollte nur mal die Welt sehen und dann wieder zurück nach Hause kommen. So hatte er es geplant – und den DDR-Behörden sogar vor seiner Reise mitgeteilt. Axel Bulthaupt entdeckt die Geschichte Sabine Reichweins, deren Familie eines der ältesten Häuser der Insel besitzt das „Hexenhaus“ in Vitte. Ihr Vater gehörte zum Widerstand gegen Adolf Hitler und wurde 1944 hingerichtet. Auf Hiddensee brachte sich die Familie damals vor dem Bombenterror in Sicherheit. Heute steht das Haus unter Denkmalschutz und nach der Rückübertragung wird es wieder von Sabine Reichwein bewohnt. Der Film begibt sich auf Spurensuche an einem Ort, dessen Magie bis heute verzaubert, betört und einlädt zum Innehalten – der Fluchtort Hiddensee.

Weiße Wolken liegen in der Morgensonne über dem fränkischen Fichtelgebirge. Der Gipfel des großen Waldstein schaut hervor. Dort unten liegt die Quelle der Saale. Um solche faszinierenden Einstellungen zu bekommen, waren die Filmemacher viele Tage und Flugstunden mit einem Hubschrauber unterwegs, vom Ursprung der Saale bis zu ihrer Mündung in die Elbe bei Magdeburg. Dabei hatten sie nicht nur eines der modernsten Kamerasysteme, sondern auch einen der renommiertesten Luftbild-Kameraleute an Bord. Für seine Arbeiten hat der Engländer Simon Werry bereits mehrere internationale Preise bekommen. Mit beeindruckenden Bildern erzählt der Film die Geschichte der Saale und überraschende Geschichten von Menschen, die aufs innigste mit „ihrer Saale“ verbunden sind. Ein Besuch bei den letzten verbliebenen „Saale-Flößern“ in Uhlstädt erinnert daran, dass der Fluss einmal das Haupttransportmittel für Holz war. Bei Weißenfels war die Saale für ihren Fischreichtum berühmt. Karpfen, Lachse und Aale, 35 Arten sollen es gewesen sein, die die Fischer am Fluss ernährten. Doch die Wasserverschmutzung ließ zuerst die Fische und dann auch die Fischer verschwinden. Heute gibt es noch Hubert Reichardt, den letzten Fischer an der Saale. Er hält mit vier Zuchtteichen und 30 Hälterungsbecken, gespeist durch das Wasser des Flusses, die Fischerei an der Saale am Leben. Und in der einzig verbliebenen Schiffswerft entlang der Saale, in Mukrena, hofft man darauf, dass die Saale auch weiter Schifffahrtsweg bleibt und die Zukunft des Familienbetriebes sichert. Diese und andere Geschichten zeigen, wie wichtig es ist, die empfindliche Balance zwischen Natur und Nutzung der Saale zu wahren. „Die Saale von oben“ zeichnet ein neues, faszinierendes Bild von einem der geschichtsträchtigsten Flüsse Deutschlands. An keinem anderen Fluss erheben sich so viele Burgen und Schlösser. In der Reihe „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ geht Axel Bulthaupt auf eine ganz besondere f

An keinem anderen Fluss erheben sich so viele Burgen und Schlösser wie an der Saale. Mit Luftaufnahmen erzählt der Film die Geschichte der Saale und Geschichten von Menschen, die aufs innigste mit „ihrer Saale“ verbunden sind. Die Filmemacher waren viele Tage und Flugstunden mit einem Hubschrauber unterwegs, vom Ursprung der Saale bis zu ihrer Mündung in die Elbe bei Magdeburg.

Mit Bildern aus der Luft erzählt der Film die Geschichte der Saale in Mitteldeutschland und überraschende Geschichten von Menschen, die aufs innigste mit „ihrer Saale“ verbunden sind.

Im Buna-Komplex nahe Schkopau entstand von 1976 bis 1980 das größte und modernste PVC-Werk Europas. Die wenigsten DDR-Bürger wussten etwas vom größten Ost-West-Deal der Geschichte.

Es war die Perle der DDR-Wirtschaft, aber auch seine größte Dreckschleuder. Zehntausende Tonnen Staub, Rauchgas und Teer spuckte Schwarze Pumpe jährlich aus, aber auch eine Milliarde Mark Gewinn. Vor genau 60 Jahren wurde am 31. August 1955 der Grundstein gelegt. Junge Leute aus allen Teilen der Republik zogen in die Lausitz. Hier gab es Neubauwohnungen, Kindergartenplätze und 200 Mark mehr für den gleichen Job als anderswo. Bis zur Wende 1989 gehört das Kombinat zu den erfolgreichsten Wirtschaftsunternehmen in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung ist es das Superbeispiel für die Abwicklung der DDR-Industrie. Innerhalb weniger Jahre wird der Energieriese platt gemacht. Anlagen und Patente werden zu Schleuderpreisen verkauft. Heute sind sie wieder weltweit gefragt und ein internationales Milliardengeschäft. In Schwarze Pumpe beginnt 1997 an alter Stelle eine neue Ära. Mit dem Bau eines hochmodernen Kraftwerkes mit einer Leistung von 1.600 Megawatt wird der historische Industriestandort wiederbelebt. 4.500 Menschen sind heute hier beschäftigt, zu DDR-Zeiten waren es über 20.000. Die Umweltbelastung durch Staub und Teer ist mittlerweile vollständig verschwunden. Davon profitieren nicht nur die Menschen, sondern vor allem die Natur. Einer der schmutzigsten Orte Deutschlands hat sich so zu einer faszinierenden Wildnis mit über 450 Tier- und Pflanzenarten gemausert. Raritäten wie Wiedehopfe, Kraniche oder Seeadler sind in ihre verloren geglaubte Heimat zurückgekehrt. Die alten Kohlegruben um Schwarze Pumpe bilden heute die größte künstliche Seenlandschaft Mitteleuropas. Anhand historischer Filmaufnahmen und Zeitzeugen, die den Weg der Kohle, der Menschen und der Region von Anfang an begleitet haben, geht der Film auf eine beeindruckende Entdeckungsreise durch eine Landschaft, wo Schönheit und Zerstörung so dicht beieinander liegen wie sonst kaum irgendwo in Deutschland. (Text: mdr)

Karl May und Radebeul. Der große Autor sowie die sächsische Stadt zwischen Dresden und Meißen sind untrennbar miteinander verbunden. Radebeul war und ist Anlaufpunkt für Karl-May-Anhänger aus aller Welt. Als Karl May im Dezember 1895 in Radebeul eine prächtige weiße Villa kaufte, stand er auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Seine Abenteuerromane fanden reißenden Absatz. Damit kein Zweifel daran aufkam, dass er all seine Abenteuer auch wirklich selbst erlebt hat, ließ der 53-jährige Karl May in goldenen Lettern gleich den Namen seines Alter Egos an der Hausfront anbringen: Old Shatterhand! Tatsächlich reiste Karl May erst mit 66 Jahren zum ersten Mal nach Nordamerika. Heute ist in diesem Haus das Karl-May-Museum. Zu DDR-Zeiten verzeichnete das Wohn- und Sterbehaus Karl Mays mit der „Villa Bärenfett“, der „Villa Shatterhand“, dem „Karl-May-Hain“ und der exquisiten Bibliothek sechsstellige Besucherzahlen. Das Interesse für Karl May hatte in der DDR zu einem regelrechten Indianer-Kult geführt, der nicht zuletzt durch Schauspieler wie Gojko Mitic lebendig gehalten wurde. Noch heute gibt es in Radebeul die „Old Manitou“, einen Indianer-Club, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1928 zurückreichen. In „Stetson-City““, einer Wildwest-Stadt am Rande Radebeuls, treffen sich auch heute noch Indianer und Cowboys. In einer neuen Folge „Der Osten – Entdecke wo Du lebst“ entdeckt Axel Bulthaupt gemeinsam mit den Zuschauern den von Abenteuergeschichten umwobenen Ort Radebeul. Er begegnet dabei u.a. Gojko Mitic, Hobby-Indianern und Karl-May-Experten. (Text: mdr)

Er verdiente sein Geld mit Tabak, doch seine Leidenschaft waren Bäume und Sträucher. Diese Passion brauchte Platz, und so erwarb der Tabakfabrikant Carl Kneiff 1874 ein Grundstück im Grünen nahe Nordhausen. Dann wurde gebaut und gepflanzt, was das Zeug hielt – eine Villa, ein Kutscherhaus und ein Pavillon, entworfen vom Architekten Ludwig Bohnstedt, der gerade den 1. Preis für den Entwurf des Reichstagsgebäudes bekommen hatte. Ebenso angesagt war damals der Gartenkünstler Heinrich Siesmayer, der die zehn Hektar Landschaftspark mit vielen seltenen Arten gestaltete. Daraus wurde ein Juwel, das unter Thüringens vielen Parks und Residenzen eine Rarität ist. Verfallen und verkommen nach der Wende, blieb es trotzdem fast unverändert erhalten. Und da kommen sie ins Spiel – die rüstigen Retter von Hohenrode. Altersbeschwerden kennen sie nicht: Jeden Morgen 9 Uhr kommen rund 30 Senioren – fast alle so um die 70 – freiwillig zur Arbeit, schnappen sich Bagger, Kelle, Trennschleifer oder Gartengeräte und legen los. Sie wollen das denkmalgeschützte Ensemble, das Juwel retten. Es stand nach der Wende 20 Jahre leer, die große Villa ist mit Schwamm, der Park mit Riesenbärenklau verseucht. Geld für die Rettung gibt es zunächst nicht. Stadt und Land wollen nicht helfen, denn das Anwesen ist Privateigentum. Die hartnäckigen Senioren starten durch: 2005 wird der Bärenklau gerodet, mit Hilfe der Schulen. Sie gründen eine Bürgerstiftung, verkaufen Hohenrode-Aktien und gewinnen Sponsoren. 2010 können sie Hohenrode kaufen. Und seither haben sie viel geschafft: Der Park ist gepflegt, der Bärenklau fast verschwunden, die Villa wird saniert. In der Bürgerstiftung Hohenrode engagieren sich inzwischen mehr als 400 Menschen. 2017 will Stiftungschefin Gisela Hartmann der Gemeinschaft eine fertige Villa übergeben. Die 75-Jährige, einst Bürgerrechtlerin, ist treibende Kraft der Hohenröder „Giganten“, wie sie ihre Senioren-Partner nennt. Das Herzensanliegen

Axel Bulthaupt entdeckt den Rennsteig. 40 Jahre lang durchteilte die innerdeutsche Grenze den knapp 170 Kilometer langen Wanderweg. Auf seiner Reise trifft Bulthaupt auf Wanderer, Zeitzeugen der Grenzöffnung, Naturschützer und Sportler. Menschen, die eng mit dem Rennsteig verbunden sind und die alle eins gemeinsam haben: Sie wollen diesen einmaligen Wanderweg und die schützenswerte Natur erhalten. (Text: mdr)

Elf Punkte und ein nackter Po – Die grünen Flügel mit den elf weißen Punkten sind das Markenzeichen der berühmten Engel aus Grünhainichen. Die kunsthandwerkliche Fertigung der heute weltweit bekannten Wendt & Kühn-Figurenwelt beruht auf einem reichen Musterschatz aus über 2.500 Skizzen, Farbentwürfen und Maßzeichnungen der Gründerinnen Grete Wendt (1887–1979) und Grete Kühn (1888–1977) sowie von Weggefährtin Olly Wendt (1896–1991). Im erzgebirgischen Grünhainichen gründen Grete Wendt und ihre Studienfreundin Grete Kühn 1915 die gemeinsame Firma „Wendt & Kühn“. Die beiden Frauen haben Anfang des 20. Jahrhunderts an der Kunstgewerbeakademie in Dresden studiert. Ihren ersten Weihnachtsengel entwirft Grete Wendt 1914 für ihren Bruder Johannes, Soldat im Ersten Weltkrieg als Zeichen der Hoffnung. 1937 gewinnt der Engelberg mit Madonna eine Goldmedaille auf der Pariser Weltausstellung – der internationale Durchbruch für „Wendt & Kühn“. Beim Entwurf der Engelmusikanten beschreitet Grete Wendt neue gestalterische Wege. Im Kontrast zur traditionellen Erzgebirgskunst, die oftmals eher starr wirkte, verleiht sie ihren Entwürfen eine schwungvolle Dynamik. „Meine Großtante hauchte ihren Geschöpfen Leben ein und gab ihnen kreative Eigenständigkeit“, erklärt Claudia Baer, geborene Wendt, die heute in dritter Generation das Unternehmen leitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Betrieb zu 50 Prozent enteignet. Mit Hilfe ihrer Mitarbeiter kann Grete Wendt die verlorenen Anteile zurückkaufen. 1954 wird sie in der DDR als Kunstschaffende anerkannt. Doch der Handwerksbetrieb muss sich den DDR-Wirtschaftsplänen unterordnen: Über 90 Prozent der Produktion gehen in den Export. Im Jahre 1972 wird der Betrieb verstaatlicht und in VEB Werk-Kunst umbenannt. Grete Wendts himmlische Geschöpfe sprechen damals wie heute Liebhaber und Sammler aus aller Welt an. Zu den prominentesten aus jener Zeit zählen der Humanist und Friedensnobelpreisträger

Für heiratswillige Paare ist die prächtige Villa Weigang in Bautzen schon längst kein Geheimtipp mehr. Einst war das Haus ein Hochzeitsgeschenk eines Industriellen für seinen Sohn und heute wird dort wieder geheiratet. Doch der verspielte Jugendstilbau hat eine sehr geheimnisvolle Vergangenheit. Heute unter dem Namen Villa Weigang bekannt, war sie einst die „Villa der Deserteure“. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Haus ein Auffanglager für NATO-Deserteure. Amerikaner, Engländer, Belgier, Franzosen, Holländer und Menschen aus anderen Nationen flohen in den Osten, weil sie nicht in einen Krieg ziehen wollten, Probleme in der Armee hatten oder Kommunisten waren. Zunächst wurden die Überläufer aus den westlichen Armeen in Berlin von der Stasi verhört. Danach kamen sie in die Villa nach Bautzen und sollten sich in die sozialistische Gemeinschaft der DDR einleben. Wie das funktionierte, welche Probleme es gab und wie sich einzelne Deserteure in Bautzen verliebten und Familien gründeten, das erzählt der Film „Die Villa der Deserteure“. In einer neuen Folge von „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ geht Axel Bulthaupt in Bautzen auf Spurensuche. Er trifft auf Zeitzeugen und die heutigen Eigentümer der prächtigen Villa Weigang und erfährt viele Geschichten um diesen schönen und geheimnisumwobenen Ort. (Text: mdr)

„Jacobs-Kaffee ist die Krönung, Kaffee-Mix ist der Gipfel.“ Diese scherzhafte Redewendung hatte zu DDR-Zeiten durchaus ihre Berechtigung – denn geschmeckt hat diese Mischung aus 51 Prozent Kaffee, Getreide und Zichorie nicht. Es hagelte Eingaben und Proteste. Denn auch im Arbeiter- und Bauernstaat war Kaffee äußerst beliebt. Die DDR-Bürger gaben in den 70er-Jahren 3,3 Milliarden Mark pro Jahr für die teuren Bohnen aus, fast ebenso viel wie für Möbel und nahezu doppelt so viel wie für Schuhe. Richtiger Kaffee war teuer und musste für Devisen aus Lateinamerika importiert werden. Gerhard Jarczewski kann sich noch gut daran erinnern. Er war seinerzeit stellvertretender Direktor im VEB Kaffee Halle, dem größten Kaffeeproduzenten im östlichen Wirtschaftsraum, dem RGW. „Wir mussten an Kaffee ran. Und da war uns jedes Mittel recht“, erinnert sich Jarczewski. Die DDR suchte deshalb nach preiswerteren Kaffeeproduzenten. Das befreundete Vietnam erschien wegen seines tropischen Klimas vielversprechend. Die DDR schloss daraufhin 1980 ein Regierungsabkommen mit dem südostasiatischen Land über den Bau von 10.000 Hektar Kaffeeplantagen. „Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, aber im Nachhinein bin ich dankbar für diese Mammut-Aufgabe“, sagt Siegfried Kaulfuß. Er hat ab 1981 die Umsetzung des Regierungsabkommens im Auftrag des DDR-Ministeriums für Lebensmittelindustrie geleitet. Für die neu anzulegenden Plantagen wurde Wildnis gerodet, mussten Maschinen geliefert, Straßen, Siedlungen, Schulen gebaut und Arbeitskräfte gewonnen werden. Das Projekt wurde für das kriegsgeschundene Vietnam zu enormer Entwicklungshilfe. Der DDR nützte es allerdings nichts mehr. Die war als der erste Kaffee geerntet wurde Geschichte. Gemeinsam mit einem Kamerateam des MDR-FERNSEHENS reist der 86-jährige Siegfried Kaulfuß noch einmal ins vietnamesische Hochland, um zu sehen, was aus seiner Aufbauarbeit geworden ist. Warum Vietnam heute einer der größten Kaffeepro

Ob im Mittelalter oder in der Kaiserzeit, während der NS-Herrschaft oder in der DDR, kaum ein Ort in Deutschland ist von den Herrschenden stärker vereinnahmt worden als dieses kleine Gebirge im Norden Thüringens – das Kyffhäusergebirge, im Volksmund schlicht „Der Kyffhäuser“. Wer hier Spuren hinterließ, hatte Großes vor. Bekannt und beliebt ist es bei Touristen vor allem durch die Sage um Kaiser Barbarossa und das dem Kaiser Wilhelm I. gewidmete Denkmal. Es zählt zu den bekanntesten Deutschlands. Das größte Geheimnis dieses Ortes allerdings ist nicht das weithin sichtbare Wahrzeichen, sondern das, was der Kyffhäuser in seinem Innersten verborgen hält – sagenumwoben, geheimnisvoll und düster: seine Höhlen. Ob als Versteck für einen Prinzenraub oder als Unterschlupf einer legendären Diebesbande, interessant sind sie bis heute nicht nur für Geologen und passionierte Höhlenforscher. Wie und warum diese Höhlen jedoch im 20. Jahrhundert ins Blickfeld der Mächtigen und ihrer Geheimdienste geraten, das erkundet Axel Bulthaupt in einer neuen Folge „Der Osten – Entdecke wo du lebst“. Entlang der Geschichte eines westdeutschen Geologen, der sich in Zeiten des Kalten Krieges aufmachte, den Kyffhäuser zu erforschen, entdeckt der Film einen Ort, den jeder zu kennen glaubt. Und so führt Axel Bulthaupt auf die geheimnisvollen Spuren des Kyffhäusers, hinauf zum Denkmal, aber auch hinab in die Unterwelt der verborgenen Höhlen. (Text: mdr)

Wie werden aus 150.000 DM hundert Millionen Dollar? Wie wird aus einer Rasierklingenfabrik im Süden Thüringens ein Global Player? Wie aus einem einstigen VEB ein amerikanisches Startup-Unternehmen? Die Dokumentation erzählt von der bewegten Geschichte der Ritzmawerke Eisfeld und von einer Unternehmerfamilie, die durch die totalitären Systeme des Jahrhunderts geprägt ist. Im Februar 2014 schreckt ein Artikel im Magazin „Spiegel“ den 80-jährigen Hanns H. Neumaier auf. Die Feintechnik GmbH, bis 1990 VEB Feintechnik und Hersteller von Rasierklingen und Nassrasierern, wird für 100 Millionen Dollar an zwei US-Investoren verkauft. Andy Meyer-Katz und Jeff Raider wollen mit der Eisfelder Fabrik den Kampf gegen die Markt-Giganten aufnehmen. Denn die Feintechnik GmbH in Eisfeld ist einer der wenigen Hersteller, die unabhängig von den Weltmarktführern produzieren. Unter dem neuen Markennamen „Harry’s“ werden Produkte aus Eisfeld zunächst per Internet auf dem US-Markt vertrieben. Der Löwenanteil geht an große Handelsketten, die sie unter eignen Labels vertreiben. Der Verkauf der Fabrik an die US-Amerikaner ist das letzte Kapitel im Kampf von Hanns H. Neumaier, Enkel des Firmengründers, um das Erbe seines Großvaters Albin Ritzmann. Der war Gründer der Ritzmawerke in Eisfeld, ein kreativer Ingenieur und Unternehmer. Er wurde nach Kriegsende als angeblicher Nazi verhaftet und starb 1947 im Speziallager Buchenwald. 1948 wurde aus den Ritzma-Werken der VEB Feintechnik, einziger Rasierklingenhersteller in der DDR. Marken wie „FTE Start“ oder „Croma“ werden Exportschlager nach Afrika und Asien. Gleich 1990 hatte Hanns H. Neumaier die Rückgabe des großväterlichen Vermögens gefordert. Doch der Einigungsvertrag sieht für Betriebe, die von den Sowjets zwischen 1945 und 1949 enteignet und verstaatlicht wurden, keine Rückübertragung vor. Als seine Rückgabeforderungen scheitern, will er den Betrieb von der Treuhand zurückkaufen. Doch den Zuschlag bek

Sie hat 17 Kurven, 15 Prozent Gefälle und ist eine der anspruchsvollsten Bahnen der Welt – die Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg. Seit 1987 ist die 1.413 Meter lange Eisröhre im Kohlgrund zwischen Oberbärenburg und Hirschsprung Wettkampf- und Trainingsstätte der Kufensportler. 13 Weltmeisterschaften im Bob, Rennrodel und Skeleton fanden bisher hier statt. Der Eiskanal blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Und er hat ein gut gehütetes Geheimnis: Er wurde gebaut, teilweise gesprengt und wieder gebaut. Die Kosten dafür kennt niemand so ganz genau. Von bis zu 250 Millionen DDR-Mark ist die Rede. Ihre Entstehung verdankt die Betonröhre angeblich einer Rivalität zwischen dem damaligen Armeegeneral Heinz Hoffmann und dem Chef des Ministeriums für Staatssicherheit, Erich Mielke. Ob diese Gerüchte stimmen? Der Film geht dieser Frage nach. Und er erzählt auch über das zu DDR-Zeiten streng abgeschirmte Trainingszentrum am Rande der Bahn. Wolfgang Hoppe, sechsmaliger Weltmeister und zweifacher Olympiasieger, kommt ebenso zu Wort wie der Eismeister Ralf Mende. Er ist die Seele der Anlage und seit 32 Jahren dabei. Auch wenn die Eisschicht nur zwei bis drei Zentimeter stark ist, dauert es mehrere Tage, bis sie perfekt und sicher ist für Wettkämpfe und Training. Geschildert wird der Überlebenskampf der Bahn nach der Wende. Mit welchen Problemen, Hürden, Hindernissen hatte man in Altenberg zu kämpfen? Konnte sich ein so kleiner Ort eine solch teure Bahn überhaupt leisten, fragte sich manch Altenberger. Anekdoten rund um die Bob-WM 1991 erzählen vom schwierigen Neuanfang nach der Wende Der Film schaut hinter die Kulissen und unter die Eisbahn, zeigt was man auch im Sommer auf einer Bob- und Rodelbahn so alles machen kann und gibt einen Ausblick in die Zukunft. (Text: mdr)

Es ist ein ganz besonderer Tag, wenn in Weimar die große Tanne auf dem Markt feierlich aufgestellt wird. Der Christbaum für alle! Der Traum vom Weihnachtsbaum für alle wurde in Weimar zum ersten Mal in Deutschland verwirklicht. Ein freundlicher Buchhändler namens Johann Wilhelm Hoffmann stellte am Vorweihnachtsabend 1815 vor seinem Laden einen Christbaum auf, den ersten öffentlichen Weihnachtsbaum für arme Kinder in einer deutschen Stadt. Vor dem Cranachhaus, auf dem Weimarer Marktplatz. Dieses Zeichen der Nächstenliebe ging hinaus in die Welt, auf die Plätze und Märkte, in die Wohnzimmer, die Kriegslazarette, die Hospize. Daraus erwuchs auch der Gedanke der Nächstenliebe und der sozialen Fürsorge auf besondere Art. Denn der Dichter von „O Du Fröhliche“, Johannes Daniel Falk, trug mit seiner „Gesellschaft der Freunde in der Not“ die Botschaft von der Fürsorge für die Bedürftigen in das Land hinein. Und der Weimarer Innenstadtverein und die Händler nehmen alljährlich die Spur wieder auf, die einst der Weimarer Pfarrer Alexander Wessel legte. Im Jahre 1924 verteilte er auf den Treppen des Landesmuseums, unter einem leuchtenden Weihnachtsbaum, Spenden von begüterten Weimarern. Erst von den Nazis wurde diese wohltätige Aktion verboten und Pfarrer Wessel kam ins KZ Buchenwald. (Text: mdr)

Das Weihnachtsfest 1915 war in dem kleinen Heidedorf Zschornewitz bei Gräfenhainichen besonders. Die Glocken der kleinen Dorfkirche läuteten und mit dem pfeifenden Ton einer Werkssirene hallte erstmals ein neues Geräusch durch die Heilige Nacht, das den Alltag des Dorfes fast 90 Jahre prägen sollte. In nur einem halben Jahr war in Zschornewitz ein riesiges Kohlekraftwerk entstanden. Im Ersten Weltkrieg lieferte es Strom für die kriegswichtige Stickstoffproduktion. In den Goldenen Zwanzigern sorgte Strom aus Zschornewitz dafür, dass die Reklamen auf dem Berliner Ku’damm hell leuchteten. Auch die Berliner S-Bahn ratterte nur durch die Nacht, weil über 100 Kilometer entfernt im Kraftwerk genügend Feuer in den Kesseln war. Mit 16 Schornsteinen, die weit in das Land ragen, ist Zschornewitz seinerzeit das größte Braunkohlekraftwerk der Welt. Drumherum entstand eine ganze Werkssiedlung. Bis zum Ende der DDR lieferte Zschornewitz zuverlässig Strom. „Das Kraftwerk hat den Rhythmus des ganzen Dorfes bestimmt“, erinnert sich heute Bürgermeisterin Martina Schön. Wie viele Zschornewitzer hat auch sie früher im Kraftwerk gearbeitet. Im Sommer 1992 wird es geschlossen, das monotone Brummen der Turbinen und die Werkssirene verstummen endgültig. Heute ist das Kraftwerk ein Industriedenkmal. Und die ehemaligen Kollegen treffen sich dort noch immer jeden Mittwoch, um die Überbleibsel ihres Kraftwerkes zu pflegen. (Text: mdr)

Eisenhüttenstadt liegt weit im Osten Deutschlands. Mit etwas über 27.000 Einwohnern wohnen dort nur drei Generationen – Gründerväter, Kinder der Stadt und die Nach-Wende-Generation. Mehr sind es nicht, denn der Ort wurde erst Anfang der 50er-Jahre aus dem Boden gestampft. Das riesige Stahlwerk gleich nebenan benötigte schließlich Wohnungen für seine Arbeiter. Wie lebt es sich heute in diesem „Experiment“ Eisenhüttenstadt? Axel Bulthaupt geht dieser spannenden Frage nach, zusammen mit Stahlwerkern, Bewohnern und Stadtgründern. Eberhard Harz kam einst als Stahlwerker nach Eisenhüttenstadt. Nach der Wende leitet er die umfangreichen Sanierungen denkmalgeschützter Wohnhäuser. Inzwischen sind Stadtführungen seine Profession. 2011 führte er zum ersten Mal den amerikanischen Schauspieler Tom Hanks durch Eisenhüttenstadt. Der war so begeistert, dass er die Stadt als „Iron Hut City“ in den USA bekannt machte. Karl Döring aus Hohenstein-Ernstthal ist Eisenhüttenstadt seit den 60er-Jahren verbunden. Er brachte es bis 1985 zum Generaldirektor des Bandstahlkombinats. Heute ist er ein gefragter Berater in der Stahlbranche – natürlich auch in Eisenhüttenstadt. Am 18. August 1950 startet südlich von Frankfurt an der Oder dieses ehrgeizige Projekt der jungen DDR, unter dem Motto: Stahl, Brot und Frieden. Eine komplette Stadt vom Reißbrett für 50.000 Menschen entsteht. Alle geplanten Vorzüge der sozialistischen Gesellschaft sollen hier zum Tragen kommen: Wohnkomfort, Kultur, Kinderbetreuung und ausgezeichnete Gesundheitsversorgung. Am 7. Mai 1953 erhält die Stadt den Namen Stalinstadt. Sämtliche Bewohner sind Zuzügler. Ein großer Teil kommt aus Mitteldeutschland, viele aus Sachsen. Andere stammen aus Gebieten jenseits der Oder, sind Flüchtlinge und Umsiedler. Sie alle prägten über Jahrzehnte die Stadt. Ein Schmelztiegel ohne Vorbild. Ein großer Teil der ehrgeizigen Pläne bleibt jedoch auf der Strecke. 1961 mutiert Stalinstadt zu Eisenhütte