Junk - Armadi pieni

Nel 2022 il Deserto dell’Atacama è stato al centro di social e stampa di tutto il mondo: una serie di video mostravano il deserto cileno inondato da vestiti usati provenienti dai mercati occidentali. Dopo appena qualche settimana però questa vicenda è passata in secondo piano. Quei vestiti sono ancora lì? E come ci sono arrivati? Ad un anno di distanza siamo andati in Chile a cercare di scoprire la vera storia di quei vestiti.

Il Ghana è tra i più grandi importatori al mondo di vestiti di seconda mano. Ogni settimana nella capitale arrivano 15 milioni di capi usati - dal Nord del mondo - che vengono rimessi in vendita nel celebre mercato di Kantamanto. Quanti di questi vestiti però sono davvero in condizione di essere riutilizzati? Quelli che non lo sono, dove finiscono? E che impatto hanno sulla popolazione? Siamo andati ad Accra per trovare la risposta.

Il Bangladesh è il secondo produttore di vestiti al mondo. Un primato conquistato grazie alle scarse condizioni di lavoro, agli stipendi bassi e alla sistematica oppressione delle libertà fondamentali dei milioni di persone impiegate dal settore tessile. Una situazione critica che il 24 Aprile 2013 portò alla morte di 1138 lavoratrici, schiacciate sotto le macerie di una fabbrica tessile collassata per la mancata manutenzione. A dieci anni da quella tragedia industriale, cosa è veramente cambiato? Oggi come vive chi produce i nostri vestiti? Siamo andati a Dhaka per capirlo.

In che modo la produzione di una fibra tessile può compromettere la salute delle persone e la sopravvivenza di foreste millenarie e di migliaia di specie animali e vegetali? Per rispondere a questa domanda siamo andati in Indonesia, per scoprire come nasce la prima fibra artificiale della storia: il rayon (o viscosa). Un viaggio che inizia in Italia negli anni ‘20 del secolo scorso quando in tutta la penisola sorgono distretti tessili dedicati alla produzione di quella che, allora, veniva comunemente chiamata ‘seta artificiale’.

Come nasce una classica maglietta in cotone? E soprattutto, qual è il suo reale costo? In questo episodio seguiamo le tracce della produzione di una t-shirt in ogni sua fase, attraversando l’India da nord a sud. Dai campi di cotone fino alle tintorie e agli impianti di riciclo, abbiamo scoperto che anche dietro il capo di abbigliamento più comune del nostro guardaroba si nasconde una verità complessa e insostenibile per ambiente e persone, definita dall’avidità di un sistema che esige da una pianta performance innaturali.

Da decenni molte delle giacche e scarpe che compriamo vantano la qualità di essere idrorepellenti. Dietro questo miracolo della tecnica spesso c’è una sostanza che si chiama PFAS, la cui incredibile resistenza è allo stesso tempo la sua più grande virtù e disgrazia. In quest’ultima puntata Matteo Ward torna a casa sua, in Veneto, dove dagli anni 70’ ad oggi ha fatto base un grande produttore di PFAS. A distanza di decenni si è scoperto che gli scarti di produzione di questa sostanza abbiano avvelenato la seconda falda acquifera più grande d’Europa e le centinaia di migliaia di persone che ne consumavano l’acqua.